South Pacific!

French Polynesia – Suwarrow (northern Cook Islands) – Republic of Samoa – Tonga – Fiji

Summary July to September 2019

In my last English summary from June I was complaining about the bad weather and the cold Maramu winds in Raiatea/French Polynesia.

No reason for a bad mood!  A week later were rewarded with sunshine and turquoise waters in Bora Bora and Maupiti. About Bora Bora we had been a little reluctant because it has the reputation to be  over-touristic, expensive and spoiled. But in reality you just can’t resist to confess that it is beautiful. The lagoon with its high mountain in the center is breathtaking and the water is so clear that one could see the anchor in a depth of 20 ft. We met with German friends there and had a great evening at the “Bloody Mary” restaurant, a very famous place where dozens of movie stars and politicians have been. They are eternalized on pictures and a big plaque. Nobody asked us for a commemorating   gesture but nevertheless we enjoyed our visit and the dinner a lot. All the sailor’s and tourist’s hustle and bustle in Bora Bora  is very well organized, we never felt harassed or stressed.

Similar in landscape but the opposite in atmosphere was Maupiti – a tiny lagoon with a very simple village and the most variable shades of blue and green we had ever seen. A hike on top of the mountain showed those colors in their entirety.

Leaving Maupiti also meant leaving French Polynesia – no more lovely cheese, Bordeaux wine and French language. Very sad,  but after having been there half a year our bank accounts were already screaming to move on. In addition we unfortunately had withdrawn too much cash for the last two weeks, Polynesian Francs we couldn’t use anywhere else. We  decided to close this chapter with a good deed and spent all the money in their tiny shop on wine and brandy, an investment for the future because it lasts long and doesn’t strain the fridge. I bet this was their turnover of the year!

Moving on to Suwarrow mid-July was a step into a legend: Suwarrow is an atoll which belongs to the Cook islands and got famous because of  Tom Neale, a men who lived there all by himself between 1952 and 1977 and wrote a book (“An island to oneself”) which got iconic for sailors and dropouts. It got so popular that the government turned the lagoon with its 20  islands into a national park to protect the area. Only two rangers may stay there, from June to October, the rest of the year it is not allowed to visit. There are no ferries and no planes, you can only get there by leisure boats. A lush thick forest and abundant maritime life with a lot of sharks, rays, turtles and huge coconut crabs prove this policy to be right. For us it was a welcoming break on the way to Samoa and we liked it although with 15 boats on the anchorage it was not quite the solitude one might think of!

On the 4-day’s trip to Samoa we got to know the typical weather of the central pacific: Thunderstorms around us (luckily we didn’t get into one), high waves and constant change of wind in force and directions. But Samoa sure was worth it – such a welcoming country with an interesting history.  There are two Samoas:  American Samoa, an unincorporated territory of the United States with 50 000 inhabitants and their neighbour, the independent Republic of Samoa with 200 000 inhabitants, with more land and less money.

Around 1900 Samoa was reigned by Germany, with England, New Zealand and USA interfering. This resulted in bad fights and as a result the country got divided. America kept the eastern islands where their (still) large naval station had been implemented.

We stayed in the Republic of Samoa, in the capital Apia with its tiny but very nice marina. As a surprise there were German friends already staying who showed us around. Apia is one of the larger towns in the Pacific, very clean and “westerly” with university, great internet, supermarkets, Italian restaurants and reliable  taxis. Strange for us during the first days was the fact that men wear (wrap) skirts, called  “lavalava”. Ladies wear them too and both also wear jeans and trousers. This mixture exists in all pacific countries west of French Polynesia. Meanwhile we got used to it and I have two lavalavas myself. It’s so nice in the heat, also for men. But I couldn’t convince my husband yet.

Skirts for men is not the only  thing the south pacific states have in common. They  are also united in their dislike of the Chinese. China kind of sneaks into those countries in offering them to build schools (which are obliged to teach Chinese then), roads (in exchange for fishing rights), hospitals ( for  their votes in the UN) and so on. Governments are in a dilemma and people feel constrained.

Back to Samoa. What makes it so fascinating is the difference between the city and the country. The small villages still have their “matais”, the chiefs of family clans. Everyone has to obey them, even in personal matters.  The big chiefs crown their career with a seat in  parliament and so tradition still plays a big role in politics.  For the younger generation that’s not always easy and therefore a lot of them want to go abroad. Since also jobs are scarce in Samoa (and the fish are caught by the Chinese) there are already more Samoans living in Auckland   than in Samoa! The only growing business is tourism (a destination for Australians and New Zealanders).Bbeach hotels, organized tours, custom shows and websites made us think that this could be a successful option for the future. But the most efficient point is the warmth of the people. People are interested in our life and countries, they talk and ask and help and support. In every shop, office or taxi you would hear them say “Thank you for visiting Samoa”.

This cordiality continued on our next stop, Niuatoputapu. This  jawbreaker-island lies between Samoa and Tonga and belongs to the state of Tonga, a small kingdom with 100 000 inhabitants which has always been independent and therefore isn’t  connected to one of the former colonial powers. Thus they are poor because none of those western countries feels responsible and tries to compensate the past with financial support (like French, British and Kiwis do in their former colonies)

Niuatoputapu is isolated even from the remote main islands of Tonga. There are no regular supply boats and very rare flights. Ten years ago they suffered a terrible tsunami which destroyed most of the houses. Both villages were rebuilt away from the beach and on the hills. Despite this hard life people are so nice and joyful, there is laughter and music everywhere. And incredible helpfulness: We cleared in at customs and asked  where we could buy an  internet simcard. The lady had to confess that the island ran out of simcards  and didn’t know when new supplies would arrive. She offered us the one from her private phone. Another girl drove home to borrow us her spare one but both didn’t fit into our Apple devices.  Finally she offered to bring her office’s staff phone to the boat after work and pick it up in the morning so that we could use the internet at least during the night. Of course we didn’t accept but the whole situation was very touching.

Quite different was our stay at the Tongan Vava’u archipelago, a two day’s trip from Niuatoputapu. Neiafu, the main town (4000 residents) is a hotspot for sailors and has been the first charter base in the Pacific. Vava’u is so handy for holiday sailing because there are 70 islands nestled in each other, building a large system of fjords with many safe anchorages.

On Neiafus’ large mooring field we had about 50 neighbours from all over the world. We arrived on my birthday on August 17^th and our German friends (seems that the Germans are always ahead of the Austrians!) had already made reservation in an Italian restaurant for dinner – sunset view and great food – but two days later a rainy and windy period started and only left us three sunny days within two weeks. Good memories are so dependent upon the weather! Tonga didn’t win this competition and towards the end of August we started our last several days’ trip - from Tonga to Fiji.

Since we knew that my husband’s right shoulder would need a surgery soon (same thing as on the left shoulder last year) we had already decided in early summer that we would leave the boat in Fiji during cyclone season and spend the winter at home. Our flight was booked for September 27^th. That left us more than three weeks to get Yin Yang cleaned and prepared for her “vacation”.

The passage from Tonga to Fiji will stay in our memories for a long time, at first because we saw large fields of pumice on the water which originated from a  volcano eruption and secondly because I flew through the kitchen and broke three ribs.  

On duty during our first night I wanted to pour myself a glass of water and when I was standing at the sink a wave lifted me and threw me towards the edge of the desk. I screamed so loud that poor Leo jumped out of his bed like a rocket and almost had a heart attack. I was okay so far but we had three more days to go, in winds up to 40 knots and I moved like a 150 year old. Sleeping was impossible, sitting outside checking the screens or reading was the best because I was distracted. Poor Leo had to do all the work, even cooking.

But the time went by and the welcome at Fiji Vuda Point marina was the more cordial. Everybody was considerate and employees  came on the boat and helped with docking. Clearing in was smooth and rather fast and the marina staff even sang a song and put a wreath of flowers on the boat for luck. Then we heard our names being called – Swiss friends we had met in Ecuador arrived at the same time. Good mood was back again!

I got Xrays and ultrasound done and  sent the pictures by email to a friend who is radiologist. He was a bit concerned about some liquid in the pleura but this was almost gone when I  got the control Xrays done ten days later.

We are very happy to have chosen Vuda Point marina, people are friendly and everything is clean and comfortable. Bar and restaurant are great and we spent quite a few fun evenings with old and new friends  resuming what we all had experienced.  We talked about landscape, people and culture but also – repairs! That’s what sailors mostly discuss! Even the new boats have problems, it seems to me that boats are not really made for the reality at sea,  salt water is the enemy of all the expensive equipment. Leo is very good in fixing things and comprehends all these electrics, electronics, mechanics and hydraulics. To me it is only frustrating to realize how much time and money one has to invest in just keeping it go. 

Keeping it go also means caring and maintaining, especially if one leaves the boat a few months in the tropics. Not to be bothered by mould or pests one has to clean and rinse and wipe and wash – we were sure glad that we arrived early enough because this time  I was a bit slow and cautious . Though we made it until Yin Yang got hauled out and placed in its “cyclone pit”. That’s a hole where they dig the keel in so that the boat presents less surface to the storms. Cyclone time is around January to March but really  bad storms are not very frequent in Fiji.

On our way home we stayed in Auckland for four days to get a taste of New Zealand. And it was a cold taste! It’s spring there now but we were not used to this kind of temperatures any more. Apart from the weather Auckland is a very modern, lively city and reminded me a lot of Seattle, the sea everywhere in the city, beautiful highrises and people who are outdoor-fans, running around in shorts and flip flops while I had to buy a thick jacket.

At home a pipe break awaited us (it was no surprise, our ‘caretakers’ had told us). This is more or less fixed now and we can face Leos surgery on November 14^th. Since it is the second time he is not too excited but the challenge will begin afterwards – this time it is the right side and he will be forced to do everything with his left hand for several weeks. Until our return to Fiji on April 18^th he will hopefully be fit again! Meanwhile we enjoy comfort and easy life at home, preparing next year’s voyage.

Vuda point, Fiji, 7.9.2019                                                                              S 17°40,8‘    E 177°23,2‘

Vulkanausbruch, Schlechtwettereinbruch, Rippenbruch – das war Tonga!

Na ja, das ist vielleicht ein wenig drastisch. Die Tonganer können schließlich nichts dafür und ich möchte auch  die  Tourismuswerbung von Tonga nicht  sabotieren. Die hat‘s ohnehin schon schwer genug in einem Land mit 100 000 Einwohnern, verteilt auf 170 Inseln, fernab aller üblichen Reisewege.

So schön unser Aufenthalt in diesem  alten Königreich begann, wurde er im Laufe der Tage dann doch etwas zäh und  bereitete uns  schießlich auf hoher See mit meinem Flug durch die Kombüse  ein recht unangenehmes Finale.

 Der Flug durch die Küche

Aber wir waren sehr flott unterwegs. 82 Stunden sind für die Strecke von Neiafu in den Westen Fijis eine recht sportliche Zeit. So richtig genießen konnten wir diese Leistung allerdings nicht, denn die Freude daran  hat uns eine ganz dreiste Welle versaut: Während meiner ersten Nachtwache  hatte ich Lust auf ein Glas Wasser und als ich so ganz zuversichtlich und voller Vorfreude aufs kühle Nass an der Abwasch stand, traf eine gewaltige Welle das Boot von der Seite, was mich nach einem Flug von 2-3m gegen den Kartentisch schleuderte. Dieser wiederum hat sich alle Mühe gegeben, sich so fest wie möglich in meine Rippen zu bohren, was meinerseits ein schrilles Schreien auslöste, sodass der arme Skipper wie eine Rakete aus dem Bett schoss. Und sofort alle wichtigen Fragen stellte – kannst Du atmen, kannst Du alles bewegen – kannst Du aufstehen – ja, das ging trotz Ächzens und Stöhnens alles („nein, ich will nicht ins Bett, ich habe mir nicht weh getan“) und  schwupp war ich wieder draußen im Cockpit  auf Wache. Zwei Stunden später ging allerdings nichts mehr. Sobald das Adrenalin, das  offenbar in so einer Situation einschießt, verpufft ist, fühlt man sich wie ein Ballon, dem die Luft ausgeht. Und das blieb die weiteren drei Tage bis zu unserer Ankunft in Fiji so. Noch dazu war an Schlaf nicht zu denken, denn  im Liegen geht jede Schiffsbewegung direkt in die Rippen über. Am besten war es noch, im Cockpit zu sitzen und abwechselnd die Instrumente zu beobachten und zu lesen, das lenkte wenigstens  ab. Auch von der Seekrankheit, die  sich zu allem Übel auch noch bemerkbar machte. Mein armer Mann  war gleichermaßen geschlaucht, er tat wegen der ganzen Aufregung ebenfalls kein Auge zu und musste alles alleine machen, sogar die Küche in Gang halten. Wobei wir ohnehin beide keinerlei Appetit hatten und fast nichts gegessen haben.  Das alles bei bis zu 40 Knoten Wind (jedenfalls am letzten Tag) – also, auf so einen Törn kann ich künftig verzichten!

Ein Empfang, der ans Herz geht

Aber – und es gibt ja viele passende Sprichworte dazu – „auf Regen folgt Sonnenschein“ und  zwar dieses Mal in Form des Personals der Vuda-Marina. Als wir im Dunkeln um 22 Uhr versuchten, die Warteboje zu finden (einfahren darf man nicht, wenn es finster ist) und ein paar Kreise drehten, wurden wir in der Marina gesehen und ein Boot kam rausgefahren, um uns an die Boje zu geleiten. Das fanden wir erst einmal schon sehr nett (da könnten sich viele Mittelmeermarinas eine Scheibe abschneiden), aber was am nächsten Morgen folgte, war der Gipfel: Um 9 Uhr wurden wir gebeten, an den Quarantänesteg zu kommen, wo dann eine ganze Mannschaft beim  Anlegen half, die Yin Yang mit einem Blumenkranz schmückte und uns zu Gitarrenklängen ein Willkommenslied sang.

Relativ bald waren dann auch die Behörden zur Stelle und wir konnten die gelbe Fahne runternehmen, sprich offiziell an Land gehen. Beim Andocken an unseren endgültigen Liegeplatz kam sogar der Dockmaster an Bord, da ich ja unbrauchbar war.  Plötzlich hörten wir auch noch bekannte Stimmen laut  unsere Namen rufen:  Georg (passsenderweise Arzt, plastischer Chirurg) und Marisol , die sich in Ecuador so nett um uns gekümmert hatten, machten das Empfangskomitee komplett.

Von Tränen und anderen Flüssigkeiten

Der Gang zum Arzt blieb mir trotzdem nicht erspart. An die Verrenkungen, die ich fürs Röntgen machen  musste, will ich gar nicht mehr denken und auch nicht an das Auf- und Absteigen auf die Liege für den Ultraschall. Das hat so wehgetan, dass mir die Tränen gekommen sind und  ich mir ein paar Schreie nicht verkneifen konnte. Peinlich betreten und mit hochrotem Kopf bin ich dann wieder im Wartezimmer erschienen.

Der Ultraschall zeigte nur Gutes – alles ist im Bauch dort, wo es hin gehört. Die X-Rays wurden mir per e-mail zugesandt und ich habe sie gleich weiter an unseren Freund und Radiologen Hajo geschickt, der  sich nun am Segelboot in Griechenland Gedanken über meine inneren Werte macht. Er meint, dass Rippen gebrochen seien, was aber  bei einem normalen Röntgen kaum mit Sicherheit festzustellen sei. Ist aber auch egal, man kann ohnehin nichts zur Heilung beitragen. Was ihm nicht gefällt, ist eine Flüssigkeitsansammlung  im Brustkorb, die zu einer Lungenentzündung führen kann, wenn man nicht aufpasst. Aber ich passe auf – Georg und Poldi achten auf regelmäßige Temperaturkontrolle und Medikamenteneinnahme und Anfang nächster Woche gehe ich zum Kontrollröntgen,  das dann hoffentlich keine Flüssigkeit mehr zeigt.

Der Abschied ist in Vorbereitung

Insgesamt geht es mir wieder recht gut, vom Gefühl, Bäume ausreißen zu können, bin ich aber noch weit weg. Am schlimmsten ist jedoch, dass ich von meinem betreuenden Ärzteteam – dem segelnden Radiologen Hajo und dem  besorgten aber immer optimistischen  Schönheitschirurgen Georg – absolutes Putzverbot erhalten habe. Und die Reinigungsarbeiten als Vorbereitung für die  sieben Monate im  „Cyclon Pit“ sind umfangreich, denn hier ist wieder die Gefahr von Schimmel und Ungeziefer sehr groß. Die Marina bietet Reinigungspersonal zum Mieten  an, das ist schon einmal positiv, aber ich werde wohl – auf ohnehin engem Raum – immer daneben stehen müssen, denn die Besonderheiten beim Putzen in diversen Winkeln und Ecken sind auf Booten recht kompliziert und der Schmutz ist oft nur mit vielen Verrenkungen erreichbar.

Um das Putzen bestmöglich vorzubereiten,  werde ich erst einmal mit dem Ausmisten beginnen. Unglaublich, was sich alles so ansammelt   und wie viele Fehlkäufe – nicht nur bei Klamotten, sondern auch bei Kochtöpfen und dergleichen –man im höheren Alter immer noch tätigt.

Poldi hat sich um gefühlte 1000 technische Reparaturen und Servicearbeiten zu kümmern, die Segel zu stauen, die Leinen auszufädeln, die Bilge zu reinigen etc etc  und aufgrund meiner Unfähigkeit muss er auch noch die Außenreinigungarbeiten erledigen. Das macht meinen ‚Krankenstand‘ auch nicht gerade entspannend, denn  neben ihm  fühle ich mich wie ein Hypochonder, weil man ja von außen nichts sieht, nicht einmal blaue Flecken!

Also werden wir die nächsten beiden Wochen (unser Flug nach Auckland ist für den 27. gebucht) so produktiv wie möglich verbringen, zum Glück ist die Marina wunderschön und  hat ein tolles Restaurant. (Wir sollten allerdings besser unsere Tiefkühltruhe leer essen).

Der erste Eindruck von Fiji ist jedenfalls gut: Tolle Infrastruktur, nette Leute und im Moment ist auch das Wetter recht angenehm. Tiefere Einblicke in Land und Gesellschaft werden wir wohl aufs nächste Jahr verschieben müssen.

Neiafu, Tonga,.20.8.2019                                                                                                                                         Position:      18 39.444 S   173 58.971 W

„Was, in Tonga wollt Ihr nur eine einzige Insel besuchen? Das geht nicht“ hörten wir von allen Seiten, als wir planten, von der nördlichsten Tonga-Insel Niuatoputapu direkt nach Fiji zu segeln. Kurz haben wir überlegt und den Wind gecheckt  - ja, Fiji läuft uns tatsächlich nicht davon. Also wurde  vor ein paar Tagen einer kleiner Umweg eingebaut und  die Vava’u Inselgruppe angesteuert. Fiji folgt dann  Anfang September.

Erst einmal  bin ich Euch aber noch den zweiten Teil  unserer Samoa-Eindrücke schuldig.

Leben zwischen Kirche und Chief

Das heutige Leben der Samoaner wird vor allem von zwei Faktoren bestimmt: Dem Christentum und den „Chiefs“. Fast jedes zweite Gebäude ist eine Kirche, von den Methodisten über die Katholiken bis zur evangelischen „Church of Samoa“ ist alles vertreten. Die Leute leben das Christentum auch wirklich im Alltag, die Kinder müssen sogar im Restaurant vor dem Essen beten. Kinder und Jugendliche machen überhaupt einen sehr braven und folgsamen Eindruck, ein großer Teil der Schulen gehört nämlich auch den Kirchen. Die englischen Missionare des  19.Jahrhunderts haben da ganze Arbeit geleistet.

Außerhalb der Stadt  bestimmen  neben der Religion noch die „matais“, das Alltagsleben. Das sind die Chiefs, die einer strengen Hierarchie unterlegen, beginnend bei den von den Mitgliedern selbst gewählten Oberhäuptern der Familienclans. Die besten unter ihnen werden Dorfchiefs, dann Bezirkschiefs und so geht es weiter bis zum Parlamentsabgeordneten. Wichtig für diese Karriere ist nicht nur, dass man tadellose Untertanen vorzeigen kann, sondern auch, dass man zumindest von den Knien bis zur Brust tätowiert ist. Wer da wohl den Lava Lava lüpft, um das zu kontrollieren?

Man sollte sich aber nicht darüber lustig machen, denn das System scheint zu funktionieren. Die Menschen machen keinen  geduckten oder unterwürfigen Eindruck, sondern treten selbstbewusst und sicher auf. Beeindruckend, denn groß und stark sind  sie ohnehin.

Familie ist alles

Allerdings darf in den Dörfern (die Stadt ist etwas liberaler) kaum eine  persönliche Entscheidung ohne den nächst höheren „matai“ getroffen werden, er hat auch bei Alltäglichem immer das letzte Wort. Lebt man aus irgendeinem Grund nicht gemeinsam mit allen Verwandten unter dem Schutz des Chiefs im großen Familienhaushalt, wird man schnell zum   verarmten Außenseiter. Ein Besuch bei der Schwägerin unseres Taxifahrers  hat uns gezeigt, was es heißt, allein in einer alten Hütte am Berg zu wohnen.

Optisch wirkt sich diese restriktive Gesellschaftsordnung  zumindest für den Touristen recht bunt aus. Eine Inselrundfahrt führt durch Dörfer, in denen sich pastellfarbene Kirchen und bunte „fales“ abwechseln. „Fales“ sind die traditionellen Häuser. Nur Boden und Dach, dazwischen einige Säulen, totale Transparenz. Bei den Wohnhäusern dienen sie heute eher als zusätzliche Terrasse, aber jeder Chief hat auch ein „Dienst-fale“ für Besprechungen und Versammlungen. Viele Chiefs, viele fales und je  höher gestellt der Chief, desto größer und edler das fale.

Als Samoaner lebt man also recht eng zwischen Autoritäten sowie geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen. Die sehnsüchtigen Blicke vieler Jüngeren in  Richtung Neuseeland sind daher nicht zu übersehen. Die Kiwis verlosen jährlich 40 Aufenthaltsbewilligungen. Es gehört also viel Geduld und Entschlossenheit dazu, wenn man sein Leben auf „westliche“ Beine stellen will. Und sich dort dann zu integrieren, ist sicher auch nicht einfach. Aber Arbeitsplätze mit regelmäßigem Einkommen sind in Samoa  rar, der Tourismus wächst als einziger Geschäftszweig. Es gibt  einige schöne Hotels und der Staat bemüht sich sehr um eine ausreichende Infrastruktur. Der wichtigste Trumpf aber ist die Liebenswürdigkeit der Menschen. „Thank you for visiting Samoa“ sagt einem fast jeder, mit dem man zu tun hat. Und man spürt, dass es auch wirklich von Herzen kommt.

Apia, Samoa, 4.8.2019                                                             Position:         13 49.6627 S   171 45.5660 W

Yin Yang auf dem Weg nach Hause

20 000 km – viel weiter weg von daheim könnten wir nicht sein. Am Weg hierher nach Samoa haben wir jenen Längengrad passiert, der auf der anderen Seite der Erdkugel durch Langenlebarn führt. Gleichzeitig  haben wir  auch die halbe Welt  hinter uns gebracht, es geht sozusagen heimwärts. Zumindest in diese Richtung.  Derzeit sind noch die zentralpazifischen Staaten unsere Basis. 

Wir sind Euch jetzt übrigens 12 Stunden voraus! Das Datum ist diesmal kein Irrtum, da wir  über die Datumsgrenze gesegelt sind. Ihr werdet es jetzt schwer haben, uns einzuholen!

Typisches Wetter im zentralen Pazifik

Gut ausgeruht nach einigen Tagen Nichtstuns (bzw fast nichts, denn es gibt immer etwas zu putzen und zu reparieren) konnten wir uns auf den Weg nach Samoa machen.  Die vier Tage waren keine Tour zum Chillen – das Wetter war, typisch für den Zentralpazifik, sehr wechselhaft. Ebenso der Wind. Kaum sind die Segel gesetzt, kommt er von der anderen Seite und ärgert den Kapitän. Grund sind die vielen  „Squalls“, in denen sich die Windstärke ganz plötzlich stark erhöht und  es zu gießen beginnt. Manchmal dauert das nur ein paar Minuten und dann ist das Wetter wieder so wie vorher. Was in diesem Fall aber  auch nichts Gutes hieß, denn die Wellen waren hoch und unangenehm und die Sonne ließ sich kaum blicken. Pechschwarze Nächte mit Blitzen rundherum (zum Glück nicht über uns)  ließen uns  in den Nachtwachen zu spannenden Krimis greifen, um Düsteres durch noch Düsteres zu vertreiben.

Überraschungen in der Marina Apia

Vier Tage Überfahrt   sind aber auch bei suboptimale Bedingungen auszuhalten und  die Freude war umso größer,  als die ersten Berge Samoas  am Horizont auftauchten. Noch besser war, dass wir im Gegensatz zu vielem, was wir im Internet gelesen hatten, direkt in die Marina fahren durften – Andere wurden offenbar zum Ankern angehalten, bis alle Behörden draußen in der Bucht  an Bord gewesen waren. Bei uns kamen die Beamten in der Marina aufs Schiff und waren  freundlich und fix.  Man sollte eben die negativen Erlebnisse anderer nicht so ernst nehmen, denn meistens  schreibt man ja vor allem dann etwas ins Internet, wenn man Unangenehmes erlebt hat.

Die Marina ist winzig – derzeit sind wir acht Boote – umso riesiger war die Überraschung, unsere Liegeplatznachbarn aus Papeete, Torsten und Hille (Poldis „Handverletzungs-Kontrollorin“) hier zu treffen. Groß  war die Freude und zahlreich waren die Biere, die wir zum Erfahrungsaustausch gebraucht haben. Wir wurden gleich in alle samoanischen Geheimnisse eingeweiht ( welcher Geldautomat nimmt unsere Bankomatkarten,  welches Internet ist das günstige, welcher Supermarkt am besten bestückt) und  „erbten“ auch gleich ihren Taxifahrer Tai und ihre Telefonkarte, da sie leider  zwei  Tage nach unserer Ankunft Richtung Tonga aufbrachen.  Ihr Wetter haben wir zum Glück nicht geerbt, denn sie hatten zwei Wochen hier bei strömendem Regen verbracht. Aber die zwei waren unermüdlich und gingen fast jeden Tag Golf spielen!  Erst am Tag unserer Ankunft kam die Sonne raus und das muss jetzt auch so bleiben!

Auf deutschen Spuren

Zu Samoa : Wir sind in der Republik Samoa, nicht in American Samoa (Haupstadt Pago Pago), das liegt gleich daneben, dort wohnen auch Samoaner, aber  die gehören zu den USA und sind auch amerikanische Staatsbürger. „Unser“  Samoa ist wesentlich größer (200 000 Einwohner) und war eine deutsche Kolonie, allerdings nur  19 Jahre lang, dann übernahmen die Neuseeländer und 1962 wurde Samoa als erste Südseekolonie selbständig. Wirtschaftlich  ist das Land trotzdem von Neuseeland sehr abhängig und es leben dort  fast so viele Samoaner wie hier auf den Inseln.

Apia heißt die Hauptstadt und an der Ordnung und Sauberkeit ist die kurze deutsche Vergangenheit noch immer zu erkennen. Leider nicht mehr an der Architektur. Wie auch in Papeete haben  diverse Zyklone und Erdbeben alles Alte vernichtet, zwei schöne Gebäude gibt es noch, die sollen (angeblich) renoviert werden. Hoffentlich! Der Zuckerbäckerstil der Kolonialzeit ist wirklich hübsch, obwohl man natürlich auch verstehen kann, dass die heutigen Regierungen  mit der Architektur dieser Zeit nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Wunderschön ist allerdings die Kirche ‚zur unbefleckten Empfängnis‘  von 1857, die  beim Erdbeben von 2009 bis auf die Grundmauern zusammenbrach.  Innerhalb von fünf Jahren wurde sie komplett nach- und wieder aufgebaut. Es ist zwar nicht so ganz unser gewohnter Kirchen-Stil, aber innen ist alles schlicht, weit, groß und hell, einfach beeindruckend. Der Neubau/Nachbau wurde nur mit Spendengeldern finanziert. Das zeigt, welche Rolle die Religion hier spielt. Sogar das Café neben der Kirche heißt „zur unbefleckten Empfängnis“.

Das Land, wo Männer Röcke tragen

Sehr weit sind wir in die Kultur hier noch nicht eingedrungen, auch vom Land haben wir noch nichts gesehen. Das ist für die kommende Woche geplant. Zur Einführung  waren wir gestern in einer 3-stündigen Vorführung, die das Tourismusbüro viermal in der Woche gratis  im sogenannten „cultural village“ organisiert. In einem kleinen Park bekommt man gezeigt, wie und womit hier geschnitzt wird, wie früher aus Baumrinde Stoffe hergestellt wurden,  wie in Samoa tätowiert wird und wie man ein original Erdofen-Essen zubereitet. Das Gegarte durften wir dann gemeinsam verzehren. Während des Essens wurde  auch noch zu Südseeklängen für uns getanzt.  Klingt alles touristisch,  aber für Neulinge ist es ein guter Einstieg, denn zwischen den Stationen wird viel über Gebräuche und Geschichte erzählt.  Und wieder einmal habe ich dort gelernt, wie man Pareos am besten bindet.  Die heißen hier lavalava und werden in einfarbigen Varianten auch von den Männern getragen, und zwar im Alltag.  Wenn man das erste Mal zu einem Taxifahrer im Rock und mit Halskette einsteigt, ist man ein wenig irritiert, aber man gewöhnt sich rasch daran, denn die Verkäufer im Internetshop sehen auch nicht anders aus. Einen neuen Drucker haben wir übrigens auch gekauft. Bei einem Mann mit lavalava und Halskette. Moderne Technik schließt Tradition nicht aus!

Im nächsten Homepage-Update gibt es  weitere Erlebnisse aus dem Land der Röcke, dessen Einwohner übrigens sehr freundlich (an der Supermarktkasse wird man gefragt „ how  is your day?“), interessiert  und  gepflegt sind. Sie sind schön angezogen trotz enormen Übergewichts, gut frisiert und tragen Blüten im Haar. So wie es sich eben gehört in der Südsee!

Übrigens: Die Zahlen ganz oben rechts neben dem Datum sind die Koordinaten, wo wir uns gerade befinden. Wenn man sie in Google earth hineinkopiert kann man die Marina Apia genau identifizieren.

Maupiti, Französisch Polynesien, 15. 7. 2019

Grau in Grau sollten wir Französisch Polynesien doch nicht in Erinnerung behalten, deshalb besann sich Petrus und gönnte uns nun doch noch eine Reihe von sonnigen, türkisblauen Tagen, die uns mit den „Inseln unter dem Wind“ versöhnen sollten. Zu dieser Gruppe gehören Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora und Maupiti.

Zwei Super Maramus gegen den Super Maramu

Raiatea war unsere Zuflucht während der Maramu-Schlechtwettertage. Der Maramu ist ein im Sommer hier häufig auftretender, kalter Südwind. Dass er aber so hartnäckig ist wie diesmal und zudem auch noch so viel Regen mitbringt, ist  selten. Ein Super-Maramu sozusagen, der uns da erwischt hat.

Um etwas Unterhaltung in unsere „Abwartezeit“ an der Boje in Raiatea zu bringen, haben sich die Berliner Heinz, Barbara und Jan zu uns gesellt. Sie haben so wie wir eine Amel Super Maramu; zwei Super-Maramus also, die den Super-Maramu gemeinsam abwetterten. Tapfer umkreisten wir im Mietwagen die Insel und beschlossen, die Regenschauer einfach zu ignorieren. Belohnt wurden wir dafür mit einigen schönes Ausblicken, dem größten Marae-Kultplatz des Landes  (richtig geraten – er sieht auch nicht anders aus als die bisherigen) und einer exquisiten Konditorei in Uturoa. Der Ort besitzt überhaupt einwandfreies Shopping-Potential, sodass wir uns  schließlich auch in der unglücklichen  Maramu-Zeit ganz gut beschäftigen konnten.

Summary French Polynesia March to July 2019-07-03

The Marquesas, the easternmost archipelago of French Polynesia is the classic target for sailors after the long passage from Panama or Ecuador. It is as well the starting point for  traveling  the islands of the Pacific. Same for us. 

We landed at the island of Hiva Oa. After the first few busy days (see last summary) Austrian friends of us arrived with their Catamaran and together we enjoyed the special atmosphere of the islands: friendly people who love music and sports, high, steep mountains, black beaches (which are not suitable for swimming), every  kind of fruit and a long and mystical history with interesting remains of cult sites and “tikis”, these are many  centuries-old figures of their gods. The 9000 inhabitants live quite isolated. Papeete, the capital, is 1000 miles away and flights are very expensive. That’s the reason why traditions still are very important in the society of the Marquesas. Dance and music is not a tourist show, it’s daily life and the art of rowing their long, narrow canoes seems to be something they are born with. Men are tall and strong with shoulders like giants, very impressive, the girls are tall too but a bit too massive at times! They combine in a great way the French style of life with their customs.

Next stop – after a two-day’s-trip:  The Tuamotus. The complete opposite of the Marquesas!  Blue Lagoons, surrounded by flat islands (“motus”) with palms and white sandy beaches, ideal for swimming and snorkeling. 

We thought we had deserved some vacation and spent a few Robinson-type weeks there. Side by side with the other Austrian couple we anchored on remote places, spoiling each other with great dinners that we enjoyed in our cockpits under perfect starry skies. What a treat! And even the weather was in our favour, which hasn’t been the case since.

Our batteries put an end to this lazy life. After six years of age they got weak and weaker which forced us to return to civilization and sail to Tahiti. When we prepared the boat for the three days’ crossing,  our tender fell on my poor husband’s right hand. At first it hurt a lot but nothing seemed to be broken and it looked quite normal. On the way though it got bigger and bigger and turned from red into blue. Wow where we glad to see the city! It sure was high time for hand and electricity when we finally plugged in at Papeete City Marina. A visit at the clinic confirmed that nothing was broken but there was a serious inflammation close to a septisamenia. With high doses of penicillin it got okay  after two weeks and we knew again how important it is to be careful if one is so far away from a good hospital.

Papeete is one of the most important commercial centers in the Pacific and there are a lot of (mostly Chinese) chandlers that sell batteries. But if you need eight pieces of a special type it’s not an easy task. The one’s we wanted were still on their way in a container from Korea and were supposed to arrive a few weeks later. It Must be a complicated life to have a business so far away from everything. The French who live here also confirm that it takes  quite a while until you get used to it and learn to wait, wait, wait…..

We learned it too and took advantage of our stay to repair and replace several things and to get to know the island of Tahiti. There is not really much to visit for sightseeing, it’s a landscape  with woods and high mountains with hardly any beaches and not many  tourists besides the sailors. It’s an island where people live their everyday life for themselves. Papeete is a lively city, a clean and safe place – like all French Polynesia – but all the old colonial buildings have been destroyed by former earthquakes, storms and fires. So it’s a featureless architecture, but the atmosphere is relaxed, nice cafés and bars and a lot of music everywhere.

Since I like  hiking everywhere I am I booked two  tours – never again in the tropics! Since it rains a lot the ground is totally muddy and on steeper parts you slide more than you walk. There are no marked hiking paths like we are used to. The guides do more or less their own routes. And there are no bridges. We had to cross that dumb river about 40 times – sometimes in water high up to the hips. That’s adventure!

Before we left Tahiti there was a little Austrian reunion in the marina. Three Austrian boats arrived, two of them old friends and one we had only known from the internet. We had a great time and a lot of beer together and even cooked Austrian food.

With eight new batteries and full of inquisitiveness for the coming destinations we finally left the capital in the middle of June to get to know the western islands up to Bora Bora. The first one, Huahine,  is only  a one-night’s trip away ( a 10 hour’s distance is not good for a day trip because one might arrive in the dark, it’s getting dark here around 6 p.m.).

The weather forecast looked ok but as we all know it’s not always reliable. Well, as soon as we left the lagoon it started pouring. While motoring through the pass the V-belt broke and when we set the sails outside in the open sea the wind speeded up to 30-40 knots. The waves shook us in all directions and I got seasick immediately though I usually don’t. Leo stayed as cool as ever and managed to calm the movements of the boat and even changed the belt as soon as the engine was cool. After a couple of hours I was back to normal too and we had a rough but safe and almost normal crossing. Our goal was  Fare on Huahine. We had been looking forward to the famous steaks at the yacht club there – but no way. There were so many boats, the anchorage was full and all the buoys were taken. So we moved on, motoring in the buoyed channel of the lagoon towards another anchorage-hotspot which was supposed to be especially beautiful. But we never got there. Already in sight of the place the oil pressure indicator started flashing.

Yes, the oil was gone, in the bilge instead of the engine. Well, we had to go back to town because we knew there was a quay, not for sailors though but in case of emergency… ..Luckily the wind was moderate. We sailed back in the narrow channel and my gifted skipper docked the boat under sails as if it would be a normal procedure.

The men working on the pier were friendly and took the lines but they all were sure that nobody could fix an engine on Huahine.  Leo had to do it himself which is the best solution anyway because he knows his own Perkins better than anyone else. And gladly we have any kind of tools. He found out that the oil leak had to do with the V-belt. The belt, bought and installed in Panama, was a bit too tight and slowly moved the alternator to close to the oil pipe of the turbo charger until it broke. This went so slow that in spite of all those engine checks it was not visible.

We ordered new V-belts (by plane from Tahiti!) and spent the day we had to wait for them on a very interesting island tour with a French guide. It had been raining since we arrived so we didn’t care anymore  that museums, cult sites and viewpoints  disappeared in fog and clouds but  the incredible thing was that the guide started on a  (“little” she promised) hiking tour with us. Luckily she didn’t find her way anymore pretty soon and we could turn around. Over and over full of mud - yes I promise this was the LAST time. Next hike will be at home!

The forecast still showed rain but for the week to come also a lot of wind  high waves. We looked in our books and downloads to find a place where we could hide during these uncomfortable days and finally decided to go to the next island, Raiatea, which has two marinas. 

Three hours before we had planned to leave (right after the plane with the belts should have arrived) some French marines showed up on the quay and told us  very politely that a big French warship was coming, needing our space on the pier. In this very moment it already turned around the corner and we almost had a heart attack –so big and  how could we suddenly disappear? But the marines were really nice, the warship sent a small motorboat to their colleagues on land and they moved us to another place with the marine tender  pushing and the  soldiers pulling our lines. That was quite an adventure!

As soon as the belts were there we left for Raiatea (two hours) and that’s where we are now. Both marinas are full but we came early enough to get a secure buoy outside of one of the marinas, a short ride to the dinghy dock with easy landing. We were right on time : As soon as we fixed the lines on our buoy there were boats from all directions approaching to look for a safe place to spend the windy days.

This kind of wind is called “Maramu” and it is common in June  but usually it’s not combined with so much rain. It should be dry now, just cooled down by the Maramu. The people here like the weather because they have sweated enough during  the hot and wet season.

We are really ready though for some quiet and sunny days swimming and snorkeling between corals in turquoise water and plan to stay around the islands for a couple more weeks before we leave French Polynesia. It’s a beautiful, well kept and safe country with very friendly people, no matter if Polynesian or French. (Or Chinese, because at least 10 % are Chinese)  But we didn’t expect the weather to be so unstable. And we never thought that it would be so crowded with sailors. Of course we knew that we wouldn’t be  the only one’s down here but finding an anchorage or a buoy here is worse than looking for a parking sport in downtown Vienna! And the prices are awfully high. 20 USD for 2 gigabites of internet, 30 USD per night for a buoy, at least 20 USD for a bottle of wine in the supermarket and if you look at real estate prices in the paper you  wonder how people get along.

Fiji will be the final destination for this season. We go there either via Tonga or Samoa, depending upon wind conditions. In Fiji we will leave Yin Yang and go home around September/October during cyclone season until April. The boat will stay in a so called “cyclone pit” at Vuda Point marina. They dig the keels of the boats  in the ground so that they cannot fall over in  case of a storm. Sounds funny but has proved to be very efficient.

Cross your fingers that we get some nice weather during  the summer months! At home it is hot and dry and in the South Pacific cool and rainy – how grotesque. But we are safe and healthy that’s the most important thing!

I hope this summary is helpful for you when you look at the pictures we added to our articles in German language.

Raiatea, Französisch Polyniesien, 30.6. 2019

Sturmfahrt ins Paradies

Batterien pünktlich geliefert, eingekauft, Hand geheilt, Freunde getroffen – nach fünf Wochen Marina wurde es Zeit für Segelurlaub abseits der Stadt. Schwimmen, Schnorcheln, im Sonnenschein bei gutem Wind von Insel zu Insel bummeln. Dachten wir. Aber häufig kommt es ja anders als man denkt. Denn dass  wir  von der Südsee aus einmal sehnsüchtig den Wetterbericht von Österreich lesen würden, hätten wir uns nie vorgestellt. Doch des einen Leid  des anderen Freud. Die „Tahiti Dépeche“ titelte vorgestern: „ Endlich ist die kühle Jahreszeit da. Die Geschäfte in Papeete verkaufen so viel warme Kleidung wie noch nie!“ Gut, es sei ihnen vergönnt. Aber außer kühl sollte es im Sommer hier auch sonnig und trocken sein. Davon merken wir im Moment nicht viel.

Abschied  von Tahiti

Unsere letzte Woche in Tahiti stand ganz im Zeichen österreichischer Segler. Die Delegation konnte sich sehen lassen: Als erste trafen  Brigitte und Ferry aus Eichgraben nach neun harten Segeltagen von Gambier aus kommend in der Marina ein. (www.alrisha.at). Kein Zufall – wie bereits auf ihrer Homepage angekündigt,  hatten die beiden Batterien bestellt, die mit demselben Container wie unsere am 5. Juni in Papeete eintreffen sollten. Wie sich manchmal die Schicksale gleichen! Entsprechend solidarisch haben wir sie empfangen. Liegeplatz neben uns, der berühmte Sightseeing-Rundgang zum Baumarkt, zu den einschlägigen Hardware-Chinesen und natürlich zu unserem Lieblingslokal, den „drei Brauern“. Dafür wurden wir von Ferry bekocht wie die Könige – einmal  griechischer Abend mit zarten Lammkoteletts, einmal Heimatabend mit Schweinsbraten &Co.

Als nächstes gab es ein Wiedersehen mit den Steirern Heidi und Gerald, die wir auf den Kapverden kennen gelernt  aber leider seit der Karibik nicht mehr getroffen haben. Nach vielen Mails und Whats-Apps haben sich unsere Wege hier endlich wieder einmal gekreuzt. Und als wir gerade zu sechst gemütlich beim Pfingstsamstag-Kaffee (an dieser Stelle  kann ich es endlich los werden:  Wir haben seit Neuestem eine Nespresso-Maschine!)  in unserem Cockpit saßen, fuhr gerade unser fast-Nachbar Martin aus Tulln  in die Marina, um die Gruppe „westlicher Wienerwald“ zu verstärken.

 Trotz dieser heimatlichen Idylle verließen wir als erste  die Marina, froh, dass wir nun im Gegensatz zu den später Eingetroffenen keine technischen Probleme mehr abzuhaken hatten. Das dachten wir jedenfalls damals – aber davon später!

Wir verbrachten noch zwei gemütliche Tratschtage mit Heidi und Gerald vor der Marina Taina westlich der Stadt, wo hunderte Boote ankern, um hier diverse Reparatur- und Servicearbeiten zu erledigen. Papeete ist für tausende Meilen Entfernung der einzige Platz, an dem man auf entsprechendes Warenangebot  (Geduld gefragt) und Know how (hhhmmmm… auch Geduld gefragt) bauen kann.

Auf zu den Inseln!

Moorea, die Nachbarinsel, war unser erstes Ziel, nur ein paar Stunden entfernt, zum Wiedereingewöhnen  ins Leben auf See. Es sollte da einen herrlichen  Ankerplatz zwischen den Korallen geben, ideal zum Schwimmen. An Land locken eine alte Kirche und ein tolles Restaurant. Dieser Traum war aber bald ausgeträumt – alles voll, unmöglich, sich irgendwo auch nur halbwegs sicher  mit dem Anker dazwischen klemmen zu können. Also weiter in die Bucht daneben. Plötzlich waren wir ganz alleine. Zwar mit tiefem grünen statt mit seichtem türkisen Wasser, aber die steil aufragenden Berge und die entsprechende abendliche Vollmond-Kulisse entschädigten uns für das Lagunenidyll. Tags darauf marschierte ich auf den berühmten Aussichtspunkt „Belvedere“, von dem ich mir herrliche Fotos erwartet hatte. Blauer Himmel, Nordhang, am späten Vormittag die Sonne im Rücken… Ha, falsch geplant – hier in der Südhälfte ist ja alles umgekehrt. Also Sonne von vorne und alles diesig. Aber immerhin, fürs Wandern war dieser Tag noch ein Glücksgriff, denn die Sonne sollten wir seither nicht mehr sehr oft zu Gesicht bekommen, wir mussten uns an schwarze Regenwolken gewöhnen. Während ich wandern war hat Poldi unseren Außenbordmotor repariert.

Mag uns Huahine nicht?

Trotzdem ging’s  weiter nach Huahine, der ersten der „Inseln unter dem Wind“. Der Wind passte laut Gribfiles recht gut. Und falls es regnen sollte, sind wir ja schließlich nicht aus Zucker. Zwölf Stunden, eine Nachtfahrt (damit es bei der Ankunft hell ist), das ist ja auch kein langer Törn. Also positives Denken. Damit lässt sich aber die Realität leider nicht immer beeinflussen. Kaum waren wir durchs Riff, begann es zu schütten, der  Wind frischte auf 35 Knoten auf mit Böen bis 48 kts und die Wellen schüttelten uns in alle Richtungen. Mir wurde sofort schlecht – das erste Mal seit zwei Jahren – Poldi aber, gegen jeden Unbill der Seefahrt resistent, reagierte cool – auch auf das Signal des gerissenen Keilriemens als wir gerade durch den Pass fuhren. Er  schaltete den Motor ab, baumte die Genua aus und  korrigierte den Kurs ein wenig, so kam mehr Ruhe ins Schiff. Sobald der Motor abgekühlt war, tauschte er den Keilriemen und musste dann auch noch den Wassergenerator herausheben, der wieder einmal mit etwas kollidiert ist und nun den Dienst verweigerte.

Gegen Mitternacht war auch ich wieder in der Lage, Wache zu gehen und den Skipper ins Bett zu schicken.  Wo er natürlich auch kein Auge zutat und  mich am frühen Morgen ablöste. Auf der Saloncouch dösend  hörte ich bald „Land in Sicht“ und vor meinem geistigen Auge tauchte das Bojenfeld vor Fare auf und trotz noch leicht vorhandener Seekrankheit auch die berühmten Steaks, die es dort im Yachtklub geben soll. Doch das Bojenfeld, seufz, war voll, auch der Ankerplatz in der Mitte der Bucht. Wir verabschiedeten uns vom Gedanken an die Steaks  und schlugen den Weg ein in das gut betonnte Fahrwasser Richtung Süden, dort unten am Inselende solle es ein tolles Plätzchen vor einem Hotel geben, das alle kulinarischen und optischen Seglerwünsche erfülle. Inzwischen begann es aber wieder zu schütten, man sah die Hand vor den Augen nicht mehr und wir bogen in die nächste Bucht ein. Eine Oase des Friedens, kein anderes Boot, kein Dorf, Wald bis zum Ufer, der Anker hielt sofort. Zwei Tage genossen wir die Ruhe, ließen den Regen regnen, lasen und schliefen. Poldi beschäftigte sich mit dem widerspenstigen Wassergenerator und ich kochte ausgiebig. Dann ein Sonnenstrahl – uns stach der Hafer, wir wollten zu diesem Hotel. Es war Freitag und sonntags gibt es dort  ein tolles Buffet . Also wieder raus ins Fahrwasser (innerhalb des Riffs  immer unter Motor), weit ist es ja nicht und nach einer halben Stunde sahen wir auch schon den Ankerplatz am Horizont.

Sonntagsbuffet gestrichen

 Plötzlich ein schriller Ton – der Alptraum schlechthin – die Öldruck-Kontrolllampe leuchtet auf. Schnell den Anker am Rand der Fahrrinne ins Wasser und Check – ja, das ganze Öl war ausgelaufen, befand sich in der Bilge statt im Motor. Eines war klar: Wir mussten zurück in den Ort, nach Fare. Dort gibt es einen Kai, der zwar nicht für Yachten gedacht ist,  wo man uns aber  in unserer misslichen Lage vielleicht anlegen lässt. Aber wie hinkommen? Geht wohl nur unter Segel. Im schmalen Fahrwasser der Lagune. Wie früher in Ottenstein, zick-zack-zick-zack, Wende, Wende, Wende. Und dann unter Segel anlegen. Hmm… eine Herausforderung. Aber die Yin Yang hat schließlich einen tollen Skipper und der Wind war uns wohl gesonnen – wir schafften es und legten bei leichter Brise am Kai an, als ob es das Natürlichste auf der Welt wäre. Kaum richtig festgemacht, erfuhren wir, dass genau an dieser Stelle ein paar Stunden später ein großes Versorgungsschiff anlegen würde. Weiter vorne wäre mehr Platz. Inzwischen hatten sich schon einige Männer versammelt, die uns dann tatsächlich mit Leinen und Muskelkraft (während Poldi mit dem Bugstrahlruder lenkte) auf den besseren Liegeplatz zogen. Alle Zuschauer und Beteiligten, einschließlich zweier neugieriger Polizisten, bedauerten uns zwar, waren sich aber einig, dass wir in Huahine sicher keinen Mechaniker finden würden, der uns helfen könnte. Also selbst ist wieder einmal der Mann und Poldi begab sich auf Fehlersuche. Die Lage war rasch klar. Der gerissene Keilriemen, in Panama gekauft und montiert, war ein ganz kleines bisschen zu knapp gewesen und drückte die Lichtmaschine zu nah an die Ölleitung des Turboladers, bis sie nach vielen Motorstunden schließlich nachgab und brach.

Inselrundfahrt

Da technische Gebrechen immer an einem Freitag passieren und man am Wochenende weder Ersatzteile noch Mechanikerkontakte bekommt, buchten wir für Samstag kurzerhand eine Inselrundfahrt, um uns auf andere Gedanken zu bringen. Dass das Wetter nicht besonders war und die Sicht von den „Viewpoints“ daher bescheiden, hatten wir einkalkuliert. Der Besuch einer Vanillefarm, eines Marae (Kultplatz, der xxxte in Polynesien, leider schauen sie alle gleich aus), eines wunderschönen Museums und die interessanten Erklärungen der französischen Führerin machten den Ausfug aber zu einem angenehmen Erlebnis. Besonders witzig fanden wir die „heiligen Aale“, die wechselweise im Fluss und im Meer leben, blaue Augen haben und viel größer und dicker sind als unsere Aale. Seit Menschengedenken sind sie heilig – warum, weiß niemand mehr. Sie werden an  einer bestimmten Stelle im Fluss gefüttert und gehätschelt und lassen sich von den Kindern aus dem Wasser heben und streicheln. Ein Fixpunkt fürs Sightseeing, denn die gebirgige,  waldreiche und verschlafene Insel hat sonst nicht sehr viel zu bieten, was wohl auch ihren Reiz ausmacht. Einen einzigen Punkt hätte man sich bei der Rundfahrt allerdings sparen können – die Wanderung auf einen Aussichtsberg. Unter normalen Umständen wahrscheinlich sehr nett, ich wandere ja immer gerne, aber nach einer längeren Regenphase eine einzige Rutschpartie. Die Führerin, in Flip-Flops, fand zum Glück relativ rasch  den Weg selbst nicht mehr und wir konnten umdrehen, von oben bis unten mit Matschspritzern und Mückenstichen übersät. Vom Wandern in tropischen Gefilden bin ich jedenfalls geheilt. Das mache ich höchstens noch nach langen Trockenperioden.

Im Zentrum von Fare

Unser Liegeplatz  an der Pier von Fare (2500 Einwohner) hatte ein besonderes Flair, wir waren sozusagen im Zentrum des Geschehens. Am Kai werden die Waren für die und von den Versorgungsschiffen gestapelt, der Supermarkt, der kleine Obstmarkt, die Bank und die Tankstelle befinden sich hier. Abends kommen die für Polynesien so typischen „Roulottes“, die fahrenden Ess-Stände. Wie praktisch. Vor allem, da man bei dem vorherrschenden Regenwetter  kurze Wege zu schätzen weiß. Das Bild, wie ich mich bei starkem Wind und quer daherfliegendem Regen im Dunkeln (hier wird es gegen 18 Uhr finster) die paar hundert Meter zum Pizzawagen quäle, werde ich ewig als Südseebild in Erinnerung behalten. Etwas atypisch halt. Aber die Pizza war ausgezeichnet.  

Auch viele Einwohner beschaffen sich am Kai ihr  Abendessen. Es wird gefischt. Geduldig warten die männlichen und auch weiblichen Fischer, bis ein paar kleine Fische anbeißen. Nicht nur aufgrund der Beharrlichkeit, die die „Sportfischer“ ja weltweit auszeichnet, sondern aufgrund der Notwendigkeit, sich mit Essen zu versorgen. So erklärte uns ein Einheimischer die Situation: Huahine lebt fast nur von Landwirtschaft (Vanille- und Koprapreise im Abwind) und Fischfang (die Chinesen und Japaner fischen auch hier schön langsam alles leer). Die Arbeitslosenquote ist daher hoch. Also harrt man auch in der Nacht bei strömendem Regen bei Angel und Kübel aus, um sich nicht ausschließlich von den  staatlich gestützten Lebensmitteln, also Schinken, Weißbrot und Nutella, ernähren zu müssen. Für uns ein komisches Gefühl: Die Fischer standen direkt neben der Yin Yang, sozusagen nur durch die Bootswand von unserem Bett getrennt. Auch die Spaziergänger, sowohl bummelnde Teenager als auch andere Segler und  vereinzelte Touristen machten bei unserem Cockpit halt. Ich hatte mir schon überlegt, einen  Ausschank zu eröffnen, während Poldi stundenlang im Motorraum zugange war. Mit Erfolg allerdings:  Er konnte die Ölleitung reparieren, auch wenn eine neue „Olive“ für die Rohrverpressung  in Fare nicht zu bekommen war. Ein schließlich doch noch gefundener, neuseeländischer Mechaniker reinigte die Lichtmaschine und beschaffte uns neue, passende Keilriemen. Per Flugzeug aus Tahiti! Der Preis war in Ordnung und seine kompetenten Tipps konnten den Ruf der Kiwis, der durch den Rigger in Panama so gelitten hatte, wieder rehabilitieren.

Rückzugsort Raiatea

Motorschaden, auf Tuchfühlung mit einer der größten Militärmächte der Welt – das reichte fürs Erste als Abenteuer, die nächste Insel war angesagt. Eigentlich wollten wir direkt nach Tahaa zu den berühmten Korallengärten und das dazwischen liegende Raiatea auslassen, aber – nichts Neues -der Wetterbericht machte uns  einen Strich durch die Rechnung. Wieder einmal sind bis über 30 Knoten  für diese Woche angesagt, dazu immer wieder Regenschauer. Bei 30 Knoten liegen wir gerne an einer guten Boje oder ankern in einer geschützten Bucht. Mit dem Ankern ist das bei diesen Inseln aber so eine Sache. Es gibt Ankerplätze mit normaler Tiefe, die liegen meistens an den schönen, türkisen  Schnorchelplätzen zwischen den Korallen. Herrlich, aber bei 30 Knoten nicht zu gebrauchen. Man könnte eigentlich in fast jeder Bucht ankern, aber das Wasser ist bis zum Ufer hin bis zu 30 Meter tief, da müsste man sehr viel Kette stecken und viel Platz um sich haben. Wenn sich dann andere Boote dazu gesellen, gibt es mit Sicherheit Ankersalat. Das wünscht man sich bei viel Wind nicht, also studierten wir alle Bojenfelder der Umgebung und entschlossen uns, es in Raiatea vor der Marina Apoiiti zu versuchen. Einen Platz in der Marina zu bekommen, ist unmöglich, denn hier ist der größte Charterstützpunkt Französisch Polynesiens. Aber wir konnten gerade noch eine Boje (33€ pro Nacht, man gewöhnt sich an alles) ergattern, bevor der Ansturm der anderen „Schutzsuchenden“ begann. So liegen wir hier recht angenehm und warten, dass das Tief bald vorbei zieht. Eine gute Gelegenheit, Aufgeschobenes zu erledigen. Die Homepage muss aktualisiert werden, denn wir können das Internet der Marina um schlappe 35 € für 12 Stunden nutzen. Putztechnisch habe ich auch Einiges nachzuholen und der Skipper hat ohnehin ständig Optimierungsprojekte in Arbeit. Wenn wir das alles brav erledigt haben, werden wir uns an Land umsehen. Aber Eines ist sicher: Wandern werden wird nicht gehen..

Und bitte: Beansprucht in den kommenden Wochen die Sonne nicht alleine für Euch in Österreich, wir hätten auch gerne ein bisschen was davon!

Papeete, Tahiti, Französisch Polynesien,3.6.2019

Wie beschäftigt man sich, wenn man auf Tahiti drei Wochen nichts zu tun hat? Faul am Strand liegen,  von einer Terrasse am Meeresufer aus den Sonnenuntergang bewundern? Neben Südseeschönheiten an der Bar exotische Cocktails schlürfen? Weit gefehlt!  Denn: Strände gibt es kaum, nur ein paar  ganz kleine Streifen mit schwarzem Gestein, Terrassen am Meeresufer fehlen, denn der Polynesier isst lieber mitten in der Stadt, die Cocktails sind gut, aber sehr teuer und die Südseeschönheiten  beiderlei Geschlechts sind etwas zu üppig. Aber klagen können wir trotzdem nicht, die Wartezeit vergeht wie im Flug.

Sightseeing für Segler und das arme Pfötchen

Begonnen haben wir mit der typischen Segler-Sightseeing-Tour: Sämtliche Batterieläden, Nautikgeschäfte, Eisenwarenhandlungen und Aluschweissereien wurden  abgeklappert. Da lacht das Herz von Sin Tung Hing! Dem gehört nämlich hier fast alles. Beim Zoll wurde der Schein zum duty free Tanken abgeholt und natürlich mussten wir das Muttertagsangebot des Baumarktes „Hyper Brico“ ausnützen: 20 Prozent auf alles am Muttertag – das ist doch wirklich eine Promotion im Sinne der Emanzipation!   Eine Poliermaschine und eine neue Platte für den Cockpittisch fanden ihren Weg in unseren Einkaufswagen. Was natürlich zur Folge hatte, dass der Skipper, der von allen Seiten beschwört wurde, seine Hand zu schonen, die vergilbten „Windschutzscheiben“ wieder klar polierte  und den alten Campingtisch des Vorbesitzers  in ein Schmuckstück verwandelte. Die Hand hat ihm dabei nicht weh getan, so die subjektive Beurteilung des unfolgsamen Patienten. Unser Liegeplatz ist ohnehin ideal für Verletzte: eine deutsche Apothekerin auf der einen und eine französische Ärztin auf der anderen Seite lassen sich täglich das Pfötchen zeigen. Meist runzeln sie dann die Stirn. Leider sind sie heute beide abgereist, nicht ohne Tipps und Tricks zu hinterlassen, aber jedenfalls gibt es keine Kontrolle mehr und die Vorbereitungen für die neuen Batterien können in die Endphase treten. Da diese nun nicht mehr im Motorraum sondern unter der „Lotsenkoje“ daheim sein werden, müssen viele Kabel neu – und umverlegt werden, zum Glück keine Arbeit, die mit viel Gewicht verbunden ist. Die Hand sagt nicht viel dazu, aber ich würde meinen, sie ist insgesamt erst bei 75% Heilung angelangt, obwohl ihr Besitzer versichert, sie täte beim Arbeiten nicht weh. Hin und wieder verschwindet allerdings eine Schmerztablette aus dem Päckchen. Aber die könnte natürlich auch für die Schulter sein…..

Auf der Suche nach den Highlights

Über all die Werklerei hätten wir aufs „richtige“ Sightseeing fast vergessen, wenn nicht Hans und Eva, nachdem ihre „Tangaroa“ in den Tuamotus aufs Trockendock gelegt wurde, auf Ihrem Heimflug Station in Papeete gemacht hätten. Sie hatten drei Tage Zeit und einen Mietwagen. Der erste Tag wurde mit Seglersightseeing verbracht – siehe oben – am zweiten war Inselrundfahrt angesagt, schön brav mit Reiseführer, Punkt für Punkt rund um die Insel, (quer geht nichts, es ist viel zu gebirgig). Leuchtturm am Cap Venus, dort hat James Cook seinerzeit den Venusdurchgang beobachtet, dann eine Art Geysir durch den die Meeresbrandung schwappen soll (tat sie nicht), Besuch der kleinen Marina in einer Bucht zur Halbinsel Tahiti Iti, Mittagessen, eine schöne Teich- und Gartenanlage, Grotten (von denen Poldi behauptet, sogar die Graslhöhle in Maria Dreieichen habe ihn mehr beindruckt) und schon waren wir rundherum.

Und am dritten Tag? Torsten und Hille von der „Infinity“ werden befragt, die sind immerhin schon alte Hasen in Polynesien. Hmmm… Wasserfälle……Na ja, das ist für Österreicher nicht gerade etwas Neues. Einige alte Kultplätze, da sieht man aber nur ein paar Steine….. nein, in dieser Hinsicht sind die Marquesas ohnehin nicht zu toppen…. Also schließlich ein Besuch im Tourismusbüro. Aber dort auch nichts Neues. Das Gaughin Museum ist seit Jahren geschlossen, beim großen Polynesien-Museum, das uns sehr interessiert hätte (echt) ist die Haupt-sammlung derzeit wegen Umbaus gesperrt. Also entschieden wir uns fürs Perlenmuseum, das ist zwar ein Thema, das uns alle vier normalerweise nicht begeistert, aber in dieser kulturellen Notlage fanden wir es eigentlich recht aufschlussreich. Der anschließende Besuch beim guten Italiener nebenan darf sicher auch noch unter Kultur gezählt werden und hat den Tag schön abgeschlossen.

Die Stadt Papeete selbst gibt für Sightseeingfans  nicht viel her. Im ersten(!) Weltkrieg schwer getroffen, dreimal abgebrannt und einmal von einem Zyklon zerstört, ist von der – auf alten Bildern zu sehenden – Kolonialarchitektur nichts mehr übrig geblieben. Die Regierungsgebäude sind in altem Stil recht nett wieder aufgebaut. Da aber der letzte große Brand erst 1970   stattfand, stammen die meisten Geschäftshäuser aus den 70igern und sind inzwischen  vom tropischen Klima schon  recht mitgenommen. Die Stadt selbst hat nur 25 000 Einwohner, denn die meisten Leute wohnen auf den Hügeln in den Vororten, deren Apartmentblocks mit Fernblick und Pool recht einladend aussehen. Wirklich schön ist der Park, der dem Meer entlang angelegt wurde und an dessen Ende die Marina liegt. Tahiti ist trotz seiner eindrucksvollen, wilden und waldreichen Gebirgslandschaft also keine Touristeninsel, hier arbeiten die Leute und leben ihren normalen Alltag. Am Strand liegen haben wir hier noch Niemanden gesehen. Hin und wieder kommt ein Kreuzfahrtschiff vorbei aber sonst bestehen die  Touristen nur aus Seglern und aus Verwandtschaftsbesuchen der viel beneideten Franzosen, die  für ein paar Jahre einen Arbeitsplatz hier ergattern konnten um sich einmal so richtig aufzuwärmen.

Wandern auf polynesisch

Hohe Berge, tiefer Wald, da muss man doch auch wandern können? Das dachte ich mir auch, stellte aber bald fest, dass nur zwei halbwegs markierte Wege existieren, die aber für mich ohne Auto nicht erreichbar sind. Es gibt aber zwei Agenturen, die am Wochenende Wanderungen anbieten und dort konnte ich jeweils einen Platz ergattern, noch dazu mit Mitfahrgelegenheit zum Sammelpunkt. Die erste Tour führte laut Beschreibung in ein „liebliches Tal“ mit kurzen Bergaufstrecken und einem Bächlein mit Wasserfällen. Gerade recht. Als der Bergführer aber schon im Auto über meine schönen alpenerprobten Bergschuhe den Kopf schüttelte und mir Plastiksandalen überreichte, schwante mir schon Einiges. Das Tal war zwar wirklich lieblich, das Gelände aber nur steiler Matsch, alle Steine bemoost. Das ‚Bächlein‘, nach einigen Regenfällen recht munter, haben wir gezählte 40 mal überquert. Manchmal bis zum Bauch im Wasser! Ich war echt froh, dass meine teuren Schuhe trocken und sicher im Auto bleiben konnten. Im Bach erwiesen sich die Sandalen als recht praktisch, am rutschigen Fels war allerdings volle Konzentration gefragt, vor allem bergab. Man wurde dann noch dazu ermuntert, einen Wasserfall hinunter zu rutschen, aber darauf habe ich großzügig verzichtet, denn eine verletzte Hand an Bord ist genug!

Die zweite Wanderung führte auf die Halbinsel Tahiti Iti, in eine wunderschöne, verlassene Landschaft, wo wir mangels Straße mit einem Boot zum Ende eines Klippen-Küstenabschnitts gebracht wurden, durch den wir gewandert, besser: geklettert und gewatet sind. Aber es war bei Weitem nicht so nass wie beim ersten Mal, das Wasser in den zu durchquerenden Buchten ging meist nur bis zum Knöchel. Allerdings kam mehrmals gleichzeitig der Wasserfall von oben. Die Klippen waren wunderschön, die Brandung wild und so laut, dass man sich kaum unterhalten konnte. War aber eh nicht angemessen, denn wieder musste sich jeder total konzentrieren, um die richtigen Tritte zu finden. Diesmal durfte ich mit Turnschuhen gehen und ich muss sagen, auf dem rauhen Lavagestein haben sie wirklich gut gehalten, in den nassen Buchten hielten sie erst einmal auch dem Meerwasser  stand. Bei der Mittagsjause lösten sich allerdings schon die Sohlen von den Spitzen und am Abend waren sie bis zur Hälfte weg. Ich musste die Schuhe nicht einmal putzen, weil sie gleich im Mistkübel landeten. Gut, dass ich die zehn Jahre alten Hofer-Treter genommen  habe.

 Solche Wandergruppen bestehen  einerseits aus Franzosen, die in Tahiti leben und  ihren europäischen Besuchern  die Insel zeigen wollen und andererseits aus Tahiti-Chinesen, die immer in  Gruppen unterwegs sind  und ständig kichern. Außerdem sprechen sie untereinander französisch, was für Unsereinen ein wenig skurril wirkt. Jedenfalls würde in Europa niemand mit einer Gruppe solche Touren machen, der Klippenweg wäre eigentlich ein Klettersteig 1+ und alle wären bei uns gesichert. Und auf so glitschig-steiles Terrain wie im lieblichen Tal ginge in den Alpen ohnehin niemand. Allerdings muss man anerkennen, dass die Bergführer sehr seriös und auf Sicherheit bedacht waren, beide Male kam auf je 5 Personen ein Guide und die Guides selbst waren untereinander mit Funkgeräten in Kontakt.

Spaß hat es mir trotzdem gemacht, es war einmal was Anderes und eine sportliche Herausforderung. Und wenn man diese total steil aufragenden Berge und die dunkelgrünen feuchten Wälder anschaut, ist es eigentlich klar, dass Wandern dort nur rutschig, matschig und nass sein kann.

 Tatsachen aus Tahiti

Bei den Polynesiern selbst dürfte wandern nicht zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen gehören, jedenfalls war bei beiden Touren keine(r) dabei. Pauline, eine junge Französin, die mich von Papeete aus zur zweiten Tour mitnahm, verschaffte mir einigen Einblick in das Freizeit- und Gesundheitsbewusstsein der Polynesier. Sie ist aus Straßburg und konnte nach ihrer Ausbildung zur Hebamme ein zwei-Jahres-Praktikum in dem Krankenhaus ergattern, in dem  auch  Poldis Hand versorgt wurde. Ich war über ihre Erzählungen entsetzt – alle ihre polynesischen Kolleginnen auf der Station sind Diabetikerinnen! Sport kommt ganz hinten in der Beliebtheitsskala, Fastfood ganz vorne. Und – das hab ich auch schon von anderen gehört -  die Regierung stützt aufgrund des hohen Preisniveaus einige Lebensmittel, und zwar die, die von den ärmeren Leuten am häufigsten gekauft werden: Weißbrot, Schweinefleisch, Tiefkühlpommes und zB. auch Nutella. Mag ja gut gemeint sein, aber zu  Südseeschönheiten entwickeln sich die Mädchen auf diese Art sicher nicht. Zumal es auf der Insel sechs Mac Donalds gibt, alle in Reichweite von Schulen.

Es gäbe noch viel zu erzählen über Tahiti, zum Beispiel über die intensiv gelebte Religion (viele amerikanischen Sekten; die Mormonen sind nach den Protestanten die größte Kirche) oder über die – hier wirklich eher seltenen – Schlawiner wie ein Batteriehändler, der uns zu einem tollen Preis seine Batterien direkt aus dem Auto heraus verkaufen wollte. Wohlweislich ohne ausgewiesenes Herstellungsdatum, angeblich neu und voll geladen. Als Poldi sein Messgerät in Stellung brachte und das Gesicht verzog, war die Heckklappe gleich wieder zu und der Händler entfloh mit der Aussage, wenn wir die Ware nicht gut fänden und ihm nicht vertrauen würden, dann gäbe es eben keine so tollen Batterien für uns. Und weg war er. Wir kehrten reumütig zum (hoffentlich)verlässlichen aber etwas teureren Fachhandel zurück. Mal sehen, wie die Lieferung klappt.

Chillen in der Stadt

Die Marina ist ruhig und ziemlich neu, das Wasser ist so rein, dass man sogar ein künstliches Riff anlegen konnte, in dem sich die Fische tummeln. Insgesamt ist die Atmosphäre in der Stadt sehr angenehm, trotz der trostlosen Architektur. Alles ist  sauber und sicher, es sind nur ein paar Schritte zum berühmten zweistöckigen Markt, rund um uns gibt es viele Cafés mit Wifi  und Livemusik, leider halt nicht auf Terrassen am Meeresufer, wie man sich das in der Südsee vorstellen würde. Unser Lieblingslokal sind „die drei Brauer“ aus der Normandie, eine Gasthausbrauerei mit vier Sorten köstlichen Bieres zu hohen Preisen, die man aber als erfahrener Gast zu vermeiden lernt, indem man die  täglichen Angebote, Happy hours, 50%-Tage und natürlich die Muttertagspromotion (leider nicht „Freibier für alle Frauen“, sondern nur ein Gläschen Sekt) ausnützt.

Gestern Abend war die Uferstraße für den Verkehr gesperrt, drei Bühnen für Gratiskonzerte wurden aufgebaut und man konnte gemütlich flanieren. Die Musik war allerdings nicht so ganz nach unserem Geschmack, zwischen Pop und Tecno. Wenigstens eine einzige Bühne hätte man für unsere Generation reservieren können! 

Die  Lagunen warten

In einem Monat beginnen die Folklorevorstellungen des großen Heiva-Festivals, aber diese Zeit werden wir dann hoffentlich schon auf den Inseln verbringen. Moorea, Taa, Huahine, Bora Bora und Maupiti mit ihren berühmten Lagunen stehen auf dem Programm.

Nachdem uns unsere Ärzte- und Apothekernachbarn verlassen haben, erwarten wir in unserer letzten Woche hier noch einige österreichische Boote, die gerade von den Tuamotus und den Gambiers hierher unterwegs sind. Im Hinblick auf dieses intensive Gesellschaftsleben müssen wir in den nächsten beiden Tagen zusehen, das Schiff für die Tage nach Pfingsten sauber und abfahrbereit zu bekommen, um uns dann ungestört dem Erfahrungsaustausch – sprich Tratschen – widmen zu können.

Schließlich müssen wir dann noch einen Großeinkauf tätigen (Carrefour) und die Batterien pünktlich bekommen. Und dann geht’s wieder raus aufs Wasser!

Papeete, Tahiti, Französisch Polynesien, 15.5.2019

Flexibilität gefordert!

Die Zivilisation hat uns wieder! Nach einem Monat Palmen, Sand, Fische und Faulheit wurden Flossen und Taucherbrillen weggeräumt und der Weg nach Papeete, der Haupstadt Französisch Polynesiens, eingeschlagen. Wir liegen derzeit in der Marina im Zentrum der Stadt und werden hier wohl eine Weile bleiben, da wir neue Batterien bestellt haben. Die brauchen aber noch ein paar Wochen, bis sie hier am Ende der Welt eintreffen werden. Außerdem wurde dem Skipper aus medizinischen Gründen strikte Schonung verschrieben, aber davon später..

Urlaubsfeeling pur

Die zweite Aprilhälfte brachte eine Fortsetzung der romantischen Tuamotus-Szenerie unseres letzten Beitrags -  Entspannung pur! Das hat gut getan. Anker an Anker mit der Tangaroa,  gemütliches und einsames Lagunenleben, schwimmen, lesen, schnorcheln und als Höhepunkt des Tages die gemeinsame Menüplanung und deren Realisierung. Die Tiefkühltruhen beider Boote müssen demnächst abgetaut werden, also wurde weiterhin geschlemmt, was das Zeug hält. So viel Schwimmen kann man gar nicht, um die Kalorien aller Enten- und Schweinebraten, Kartoffelgratins und Camenberts wieder abzubauen! Das versuchen wir jetzt in Papeete, eine harte Sache inmitten der französischen Konditoreien und Cocktailbars.

Fischkindergarten

Weiter in die Lagune Toau. Auf diesem Ankerplatz gab es weder Haus noch Internet,  aber massenweise reife Kokosnüsse am Strand! Unsere Männer versuchten sich als Tarzane und gingen mit der Machete ans Werk, aber außer einer kaputten Schneide hatte die Aktion keinen Effekt. Also weiterhin Kokosflocken aus dem Packerl! Schwimmen in Taou war sensationell, keine Welle, wenig Strömung und ich konnte mich richtig austoben. Beim Schnorcheln stellten wir fest, dass es sich bei diesem gemütlichen Plätzchen offenbar um einen Fisch-Kindergarten handelt. Scharen winzig kleiner Fische aller Sorten und Farben. Einen einzigen ‚Erwachsenen‘ habe ich in all den Tagen dort gesehen, das war wahrscheinlich die Tante, die aufpasst, dass sich die Kleinen nicht zu weit hinaus wagen. Fische haben ja an sich nichts Putziges an sich, aber eine Schar so bunter Papageienfische in Miniatur (1 cm) hat schon was Süßes.

In den letzten Zügen

Die Strecke nach Tahiti war unspektakulär, am Anfang guter Wind, dann abwechselnd Flaute und kurze Regenschauer mit frischem Wind. Die Hand sieht ebenfalls noch unspektakulär aus, sie ist allerdings ein bisschen dicker als die andere  und ich verschreibe abwechselnd Arnika-Globuli,  Voltarensalbe und Coolpack. Am Abend darf der Patient früh ins Bett  und  ich vertiefe mich im Cockpit in ein Isabel-Allende-Buch. Es besteht ohnehin keine Gefahr einzuschlafen, denn die Batterien sind dermaßen schlecht beisammen, dass man jede Stunde den Generator für  20 Minuten laufen lassen muss. Ständig läutet der HandyTimer – entweder zum Generator Ein- oder Ausschalten oder für die regelmäßige Blickkontrolle und Logbucheintragung. Dasselbe in der zweiten Nacht, aber mit dem Unterschied, dass die Hand inzwischen einer roten Schweinepfote gleicht und der Generator pro Stunde schon 30 Minuten laufen muss.

Wir sind ein wenig unsicher wegen der Marina in Tahiti, man kann nämlich nicht reservieren und soll laut Internet einfach an irgendeinem Liegeplatz festmachen und sich dann im Büro melden. Etwas ungewöhnlich, vor allem fürchten wir, dass uns die „Konkurrenz“ vom WARC wieder im Weg steht und alles belegt hat. Aber man hat nicht immer Pech! Um 7 Uhr früh laufen wir ein, viele freie Plätze, kein Windhauch, Poldi fährt ein elegantes Anlegemanöver (leider sieht das um diese Zeit kaum jemand!) und schon machen wir an  einem tollen, ruhigen und zentralen Liegeplatz fest. Den lassen wir uns jetzt auch nicht mehr wegnehmen!

Fakarava, Französisch Polynesien, 14.4.2019

Südsee: Das Ziel der Träume

In der Südsee angekommen! Aber wo?  Die „Südsee“ erstreckt sich über 165 Millionen Quadratkilometer und ist somit größer als alle Landmassen der Erde zusammen. Wir haben es gerade bis ans östliche Ende geschafft, nach Französisch Polynesien. Zwischen uns und Neuseeland liegen noch 4500 km(Luftlinie) , ungefähr acht verschiedene Staaten und unzählige Inseln, manche flach  mit Korallensand und Palmenstränden, andere mit hohen Bergen und unwegsamen Wäldern. Französisch Polynesien ist jedenfalls ein guter Einstieg – eine Art exotisches Europa. Wie wir schon in Martinique gesehen haben, hält Frankreich seine Überseeterritorien wirklich gut in Schuss.

Die Kannibalen sind träge geworden

 Fast würde man neben diesen Ärgernissen die Schönheit der Landschaft und die Freundlichkeit der Bewohner übersehen. Die Leute sind wirklich sehr nett. Nein, wir haben keine Kannibalen mehr getroffen  und  wenn man zu Fuß die paar Kilometer von der Bucht in den Ort geht, bleibt fast jedes Auto stehen um die Segler – ohnehin nach der langen Reise noch wackelig auf den Beinen – mitzunehmen. Das Einklarieren auf der Polizei dauert fünf Minuten, Handschlag, kurzes Formular, keine Kosten, beste Wünsche und das war’s. Alle grüßen und winken schon von Weitem und auch mit der Lebensgeschichte ist man schnell zur Hand. So kann sich ein Besuch im Tourismusbüro oder im Museum ganz schön hinziehen, bis man die Herkunft, Kinderzahl und Eigenheiten der diversen Sippschaften Hiva Oas kapiert und dann noch rasch einen Überblick über die Lokalpolitik bekommen hat. Darin ist die Friseurin – ein Besuch beim Friseur lohnt sich kommunikationstechnisch überall – Spezialistin. Sie ist aus Frankreich und lebt schon seit 25 Jahren auf den Marquesas aber mit der Trägheit und Teilnahmslosigkeit von Bürgermeister und Gemeinderat kann sie sich immer noch nicht abfinden. Mit ihren Versuchen, als Gemeinderätin etwas zu verändern, hat sie sich sehr unbeliebt gemacht. Wütend gestikuliert sie mit der Schere und schneidet beherzt in mein ohnehin schon kurzes Haar, als ob sie damit die Behörden aus ihrem Dämmerschlaf erwecken könnte. Offenbar dürfte es aber schon stimmen, dass die Lokalpolitik Eigeninitiativen eher unterdrückt als fördert, denn das Geld aus Frankreich kommt ohnehin und die 9000 Bewohner der Marquesas leben auch ohne neue Ideen und Bootstankstellen ganz gemütlich. Und an der Sauberkeit und Gepflegtheit dieser Überseegebiete lässt sich wirklich nichts bemängeln.

Archäologie und Bananen

So haben wir uns schließlich doch noch eingelebt im Inselreich der Enana, dem „Land der Männer“ wie es früher hieß, als die Frauen hier noch nicht im Gemeinderat saßen. Als nach ein paar Tagen Hans und Eva  mit der Tangaroa eintreffen, sind wir schon alte Hasen und können uns endlich der Geschichte und Kultur der Insel widmen. Zu viert durchqueren wir mit Führer Pifa und seinem 4x4 Pickup die Insel zur Ausgrabungsstätte Puamau. Pifa beeindruckt uns durch sein perfektes Englisch und seine umfassende Bildung, gleichzeitig ist er ein Marquesianer wie aus dem Bilderbuch, groß und stark, ein Wettkampfruderer, er musiziert und ist Mitglied einer traditionellen Tanzgruppe. Außerdem gehört er zu den wenigen, die studiert haben und trotzdem wieder in ihre Heimat zurück gekommen sind. Er ist Teil der O’Connor Familie, die bereits vor 60 Jahren gemeinsam mit amerikanischen Archäologen an diversen Ausgrabungen beteiligt war. Da die Marquesas vor einigen hundert Jahren noch sehr dicht besiedelt waren, gibt es  viele Ruinen und Kultplätze mit ihren Tiki-Figuren und  Opferstätten, meist von dichtem Wald überwuchert. Die Archäologen haben Vieles entdeckt, Vieles beschrieben und noch viel mehr an die diversen Museen der Welt verkauft. Aber immerhin wurden durch ihre Initiativen einige Plätze renoviert und machen nun den Seglern klar, dass  es durchaus interessant ist,  einmal  die Putz- und Reparaturarbeiten am Ankerplatz beiseite zu legen und sich mit der aufregenden Vergangenheit der  Gastgeber zu beschäftigen. Pifa hat uns sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart nahe gebracht – er ist mit der ganzen Insel verwandt, überall wurde geplaudert und erzählt, beim Onkel konnten wir Bananen und Pampelmusen kaufen, bei der kreativen Kusine Pareos und so waren alle zufrieden. Schließlich besuchten wir noch das Grab des Malers Gauguin, der auf Hiva Oa gelebt hat und als Draufgabe hat uns Pifa noch aus seiner privaten Tiefkühltruhe ein Riesentrum einer selbst erlegten  Wild/Hausschwein-Kreuzung geschenkt.

Schade, dass die Ankerplätze der Marquesas so voll und/oder unsicher, wackelig und klein sind – auf den Inseln gäbe es noch viele Geheimnisse zu entdecken, Geschichten zu erfahren und  Berge zu besteigen.  Im Grunde wäre ein Urlaub auf den Inseln aber nur ohne Schiff wirklich entspannend und so machten wir uns schweren Herzens (ein paar Tränen und –seufz-  in meinem Alter werde ich wohl keine Chance haben, jemals wieder hier her zu kommen) auf den mehrtägigen Weg zu den Tuamotus.

Lagunen-Paradiese

Optisch sind  die Tuamotus das absolute Kontrastprogramm zu den Marquesas. Flach, Sand, Palmen, blau-türkis-grünes Wasser.  Es handelt sich um Atolle, die Lagunen umgeben, in die man durch einen „Pass“ hineinfährt. Manche Atolle haben keinen Pass – die bleiben vom Segeltourismus verschont – manche haben einen sehr trickreichen Pass, die bekommen eher selten Besuch und manche haben einen ausreichend breiten und tiefen Pass. Allen gemeinsam ist aber, dass man ohne Vorbereitung lieber nicht durchfahren sollte. „Slackwater“ ist das Zauberwort – der Zeitraum, in dem die von Ebbe und Flut beeinflussten Strömungen am schwächsten sind. Vier Tage Überfahrt gaben uns Zeit genug, im ständigen Funkaustausch mit der Tangaroa unseren jeweils neuesten Wissensstand zu diesem Thema auszutauschen. Eva versank in Excell-Tabellen, wir hatten vier Bücher ausgebreitet, Hochwasser, Niedrigwasser, Mondaufgang, Monduntergang, alles etwas unklar erklärt. Aber Poldi hat noch seine 2006-Aufzeichnungen von Kauehi, ein angenehmer Pass, dort fahren wir hin. Problemlos sind wir drin – hinter uns die Tangaroa,  vor uns alle Schattierungen von blau, ach, wie geht einem doch das Herz auf angesichts von Sandstrand, Palmen,  29 Grad - Wasser, dieses Klischee wirkt immer und überall. Wir kannten das Dorf ja schon und waren entsprechend gespannt  - leider gab es nicht nur erfreuliche Veränderungen. Die Bevölkerung ist von 300 auf 200 geschrumpft, denn die Familien mit Kindern legen verständlicherweise immer mehr Wert auf die Ausbildung der Kids und ziehen nach Tahiti sobald die Volksschule vorbei ist. Und diejenigen, die in der Perlzucht tätig sind, müssen aufgrund der gestiegenen Meerestemperaturen Einbußen hinnehmen. Die Perlfarm, die wir 2006 besucht haben, gibt es nicht mehr. Auch die Besitzer der beiden Supermärkte (sprich Greisler) haben gewechselt. Die Bewohner der Tuamotus  sind nicht so heimatverbunden wie die der Marquesas, man wechselt je nach persönlicher Wirtschafts- und Liebschaftslage rasch einmal die Insel. Sauber, ruhig und gepflegt ist Kauehi aber nach wie vor, auch mit nur 200 Bewohnern. Die grüßen und winken alle wie auf den Marquesas und während der Messe am Sonntag wird sogar geküsst – man ist ja schließlich in Frankreich.

Wo ist die Palme?

Kauehi war in den letzten 13 Jahren ohnehin immer in unserem Blickfeld, denn Poldi  hat ein Foto von uns beiden auf einem Palmenstamm in  Kauehi sitzend als Bildschirmschoner. An so manchem düsteren Tullner Wintertag hatte er sich geschworen, wieder in das türkis-blaue Paradies zurück zu kehren. Natürlich waren wir  tagelang auf der Suche nach diesem Palmenstamm, der sich so dekorativ am Ufer geschlängelt hat – aber leider haben wir ihn nicht gefunden. Also musste  eine Ersatzpalme her – aber wir selbst haben uns seither  ja schließlich auch verändert -  einige Kilo mehr und der Blick ist auch schon müder geworden! A propos  Kilos:  Nachdem wir auf der langen Überfahrt relativ brav und beherrscht waren, hat mit dem Eintreffen der Tangaroa das Zeitalter der Völlerei begonnen. Eva kocht mit Begeisterung. Eigentlich wollten wir abwechselnd kochen aber Eva ist immer schneller und voller Ideen. Unser beider Tiefkühltruhen sind noch relativ voll und so gibt es Meeresfrüchterisotto, Paprikahenderl und natürlich auf zweimal den riesigen Schweinsbraten von den Marquesas. Stets begleitet von Vorspeise und Käse zum Abschluss. Bis vor Kurzem gab’s dann auch noch flambierte Bananen aus den Beständen von Pifas Onkel.

Digitales Fasten

Im Gegensatz zur üppigen Kulinarik ist  in Französisch Polynesien  „digitales Fasten“ angesagt. Im ganzen Land gibt es keine Simkarten für Daten, es gibt nur Festnetzanschlüsse. Da wir uns aber kein Haus kaufen wollen, sind wir auf Hotspots angewiesen und die sind dünn gesät. Musste man in Hiva Oa den Berg hinauf zu einem alten Container der Seenotrettung marschieren, wenn man ins Internet wollte, war es in Kauehi der Feuerwehrmann, der uns an seinem Dienstanschluss  mit naschen ließ. Jedes Mal, wenn wir beim Spazierengehen an der Feuerwehr vorbei gingen, flatterten die E-mails ins Handy, zum Abschicken der Antworten machten wir es uns auf seiner Terrasse bequem. Aber mehr als e-mailen war nicht möglich.

Die buntesten Fische der Welt

Nach einigen Tagen in der Zivilisation hatten wir Lust auf noch mehr Ruhe und wechselten auf einen ganz einsamen Ankerplatz. Er war uns als schöner Schnorchelspot empfohlen worden, aber das war eindeutig untertrieben, denn es war dort einfach phantastisch. Große Korallen, scharenweise Haie (keine Angst, es waren harmlose Schwarzspitzenhaie!), träge Napoleonfische und eine Vielfalt an bunten Riff-Fischen tummelten sich in einem so hellen Licht, dass die Farben nur so flimmerten. Das Wasser war glatt, auch zum Schwimmen ein Traum. Wir genossen unsere Abendessen in herrlicher Ruhe zwischen rosa Sonnenuntergängen und leuchtendem Sternenhimmel und gratulierten uns zu diesem traumhaften Plätzchen.

Dem Internet hinterher

 Eigentlich hätten wir dort länger bleiben sollen, aber das digitale Fasten sollte nicht allzu lange dauern, schließlich will die Homepage befüllt werden und Eva und Hans mussten ihre Heimflüge buchen. Fakarava,  das nächste Atoll, versprach aufgrund seiner touristischen Bedeutung (280 Betten, Tauchhotspot) wesentlich bessere Internet-Bedingungen. Wir warteten also ab, bis die „Slackwater“-Daten der beiden Pässe in günstigem Verhältnis zueinander standen und machten uns auf die eintägige Reise.  Und hier liegen wir mit ungefähr 20 Yachten vor dem hübschen Dorf Rotoava. Alle hoffen auf Internet aber die wenigen Hotspots sind jetzt in der Hauptsaison total überfordert. Daran konnte auch der gestrige Besuch des Präsidenten der Republik nichts ändern, der unter Ukuelenklängen ein neues Amtsgebäude eröffnete und recht locker wirkte. Man konnte sich sogar unter die anwesenden Honoratioren  mischen und fotografieren. Trotz allem ziehen wir heute eine Station weiter zu einem kleinen Ankerplatz vor einem Restaurant, das sehr seglerfreundlich sein und gutes Internet bieten soll.

                                                                              YinYang unter Vollzeug

Summary December 2018-March 2019

Panama was the place our boat got to know in 2018. Coming from Cartagena, Columbia in march  we  sailed  to the lovely Sun Blas archipelago  and spent about  a month there, anchored in paradise, clear, warm water, palm trees,  silence  and the very special culture of the indigenous  Kuna Indians. A paradise with black spots: Lots of trash on the uninhabited islands, on the outer shores, driven all over the sea from the Caribbean islands. And the villages of the Kunas are full of empty plastic bottles – it doesn’t even need a closer look to realize that the environmental  problems are growing from day to day.

In May we left Yin Yang at Shelter Bay Marina near Colon and went home until December. Leo had a shoulder surgery (supraspinatus) and I enjoyed the hottest summer ever in Austria.

The boat was very well looked after, it was in the dry storage, with a huge dehumidifier inside and a reliable yard stuff who sent us every month reassuring  pictures from inside and outside the boat .

But still it was a lot of work when we got back in December to get Yin Yang ready for sailing again. But since staying in Shelter Bay Marina is a lot of fun cleaning and maintenance  was almost a pleasure. Socialising is the main word there. Sailors from all over the world (mainly US though) met at uncountable sundowners, barbecues, potlucks and pool aerobics.

In January we went for 10 days back to the San Blas again to say goodbye to the Atlantic and spent some time there with other Austrian sailors – the Austrians seem to love Panama, there are always quite a few of them around.

January 20 was the day of the days – our Panama Canal passage. A very remarkable date – not only did it cost us almost 3000 USD, a stupid Englishman also caused a damage on our stern. Sailing boats are tied  together in the locks per two or three boats. We had to join a wooden vintage boat and a small British catamaran who opened one of his lines in the last lock. Within half a second the three of us turned and we hit the wall of the lock. The damage is not threatening because the (deep)scratch is outside the waterline, but we were pretty shocked, also because the British didn’t even give us his insurance data but disappeared.

The Pacific, by meaning “the peaceful” comforted us though with the best sailing conditions ever.  The trip to Ecuador was the finest  sailing  week  we have experienced so far. No waves, smooth water, enough wind. Even at 9 kts speed you could hardly feel that the boat was moving.

We chose Ecuador as a starting point for the Pacific crossing because this farer southern route promised more stable trade winds than going from Panama straight to French Polynesia. This direct route makes you pass a lot of calms until you reach the latitude of the trade winds. Plus we wanted to see  Ecuador. There is only one  marina  in the country and   we thought we could leave the boat there and do a sightseeing tour through the mainland. But this marina was a real deception – there was so much surge that two lines broke within the first three days. It was clear that Yin Yang could not be left without crew in such conditions Therefore I did the inland trip alone and left poor Leo by himself watching the boat. I have to admit though that I had mentioned that I wanted to hike in the Andes which made the decision to stay on the boat a lot easier for him because he doesn’t like hiking.

We had been dreaming of  a 2-3 week’s trip through Ecuador and see the famous volcanoes. But in such conditions I shortened my single handed trip to only one week.

Traveling turned out to be very easy. There are a lot of nice buses going everywhere and frequently. The roads are very good but it takes 5-6 hours to manage a 200-mile-distance. The landscape is very mountainous (up to 15000 ft) and there are  no bridges that stretch over the valleys like in the Alps. So the bus would go down 100 bends up the mountain, 100 bends down into the valley, 100 bends up the mountain and so on.

Since the weather forecast for the North( the volcanoes and Quito) was rather bad I decided to go to Cuenca, a well restored colonial city and UN-world heritage place in the South.  I did the historic city tour, strolled around (a pleasure for me because the Ecuadorians are so short, for the first time in my life I felt tall) and visited the museum and a few of the nice coffee houses – they are almost like in Vienna. Then I booked a tour to an almost 1000 year-old Inca-place with interesting ruins and spent a day hiking in a national park where it rained all day long! But I had a splendid guide who gave me a lot of information and also advised me go further south because of the weather during the next days. Therefore I went to Vilcabamba, a hiking hotspot in the lower Andes and spent there a few wonderful sunny hiking days . The area is supposed to be very healthy and it is said that all the inhabitants get older than 100. I couldn’t wait to prove it on myself though and went back on a 12-hour-trip to free my skipper from his loneliness.  Too bad he didn’t get to see more of Ecuador because the coast really isn’t too romantic, too many highrise-hotels and untidy towns without character.

But there is no place in the world where you can’t meet nice people. We met a Swiss-Ecuadorian couple, living in a beautiful house near the marina. They are sailors too so there was a lot to talk about.

We finally left for the Pacific crossing on February 23^rd, a little earlier than we had planned. With the advantage that we had about the same timing as Austrian friends of ours who took the more northern route from Panama on their Catamaran. We were a few hundred miles apart but informed each other on a daily base by sat phone messages about position, weather, fishing success and general mood.

The passage started with 3 wonderful sunny days with more wind than we had hoped for, followed by 4 rainy days without much wind, one afternoon even down to zero. How depressing! You sit there in the drizzle, the boat was rolling in all directions but didn’t move one inch forward. And all the wet clothes  when we worked outside! We finally decided that it would be better not to put on clothes ( besides the life jackets that we always wear outside the cockpit)  to go outside but to take them off! The body dries faster than the textiles.

Well, since we didn’t like the idea of going to the Marquesas by engine we downloaded the gribfiles  on sat phone and looked where the nice weather would be hidden. And it was not too far away! Just one night going south and the wind was back. The sun too and we could dry all our wet gear and also our souls!

Since then we always had blue seas and skies and the solar panels could show what they are made for. We were a bit too far south though  for our destination and had to turn north a few degrees which was perfect for wind and speed but with the wind directly from behind the boat’s movements get a bit uncomfortable, rolling left and right, not even regularly, no, every once in a while there is a wave that plays its own play and makes everything drop that isn’t safely tied.  Cooking becomes a challenge, missing a third hand every second.

But we stuck to our daily routine and were soon  rewarded with quieter conditions. Our routine consists of living a normal life – fixing  a good meal every day (we have a freezer), keeping everything clean and tidy, make the watermaker work from time to time, doing our paper chores ( logbook every 3 hours, diary), checking the rig for chafes and other damages, taking our showers and read books. How nice being without internet for a while because one reads more books than at home. (With the e-readers today it’s easy to have a huge library on board).

And there is a daily sundowner to enjoy of course, every day chasing the “green flash” (which we only have seen once). After half of the distance the sundowner timing got a bit complicated. We started out at 6 pm, that’s when the sun sets in central and South America. After a while we were surprised that even after the second glass of Merlot the sun didn’t give up – o yes, time shift, we were moving west! We finally had three different times and clocks on board: The international UTC, the Ecuadorian time on which our logbook was based and the Marquesian time on my watch. Towards the end of the trip we would get up at sunrise around 10 am, have lunch at 4 pm and sundowner from 10-11 pm in our original time. Surprising that we still slept well – as long as the “crazy” waves would let us.

 Our night routine turned out to be the following: Cruising in areas where other boats can be expected (near land, in heavy fishing areas or on ship routes) we do night watches in the cockpit. One of us sits there either the first or the second half of the night and checks the plotter with its AIS and radar signals regularly and looks around from time to time  if there is a light from a boat that might not have AIS. We mostly sit and read but turn the timer on to ring every half an hour in case our book is so boring that we fall asleep.

Offshore far out in the empty ocean we sleep in our beds, switching turns in getting up and checking the situation, 5 times a night. During the 24  days (apart from traffic on the coast in Ecuador)  we only saw 2 fishing boats without AIS and one big one with AIS to whom Leo even talked on the radio. No cruise ships, no sailors.

Fishing is another topic. Leo has been quite successful so far but the first three weeks in the Pacific weren’t as efficient as usually. Are all the fish already caught by Japanese fishing companies? No, I guess the problem is that the rods don’t make a noise like they used to when a fish bites. And it is pure incidence if you look at the gear exactly in the moment when the rod bends. In his despair Leo invented a method with a mousetrap fixed on a line leading to the line that is supposed to make a noise when it flaps.  I am sure that we are the only ones in the Pacific catching fish with a mousetrap! And it worked! He finally was lucky and caught a  18 kg ( 36 pounds) wahoo. And a tuna with 9 kg/18 pounds. Including two smaller tunas within the first days I think he can be satisfied. And the freezer is full.

All together   some days on Yin Yang really were like on a cruise ship – good food, good drinks, sunshine, reading, talking; sometimes we thought it could go on like this until New Zealand. But from time to time  the “crazy” waves made us quickly  look forward  to landfall.

 But still the Pacific is a lot nicer than the Atlantic, the crossing is much  farer ( 3600 miles compared to 1900) but the waves are lower and everything is smoother and a little slower. On the Atlantic we had a couple with us which was nice as far as night watches were concerned (one of us had been on duty all the time) but we finally decided that only the two of us  makes it less stressful.  Less food to prepare and a lot more room.  Two toilets for two people and a guest cabin only for the  laundry!

The last few days were quite low on wind, we slowed down but  finally arrived at Hiva Oa after 24 days which is quite a good time. The first days here were more stressful than the whole passage. Te anchorage is so small and so full of boats (high season) that one has to use two anchors which makes it rather complicated. There is no normal gas station on the Marquesas and we had to go by dinghy and jerry cans (about 6 times) to fill up. The internet is less than basic, there are no simcards in all Polynesia, only internet cafes and restaurants with wifi. That’s something one is not used to any more. Until we got everything organized (laundry, diesel, immigration, customs shopping,  homepage,hairdresser, ATM etc etc)  we had to go to shore about 20 times by dinghy . Our friends will arrive tomorrow and I hope that we will finally have time to see a bit of the island together. The landscape is wonderful and there are supposed to be interesting  ruins and worship places  in the forests.

Like most of the sailors here we plan to visit one or two more islands in the Marquesas, move on to the Tuamotus then and then to Tahiti – there is a very modern marina there and I will be very happy when shopping  and sightseeing will be easier, just stepping out of the boat and being on land.

Yes I resolve again to keep my English speaking friends up to date  too – I know that using Google translater for our homepage might turn out rather comical than informative!

Salinas, Ecuador, 18. 2. 2019

Ausgeräuchert und durchgeschüttelt

Nein, wir haben es nicht getan, wir haben in Ecuador kein Meerschweinchen gegessen! Und auch keinen Strohhut gekauft. Und von Lamas wurden wir auch nicht bespuckt. Überhaupt ist unser Aufenthalt hier in der Marina Puerto Lucia nicht ganz so touristisch verlaufen wie gedacht. Was wieder einmal zeigt, dass Segeln und Reisen nicht immer unter einen Hut zu bringen sind.

In einer Woche ist unser Aufenthalt in diesem sehr abwechslungsreichen Land auch schon wieder vorbei und wir machen uns auf den Weg Richtung Südsee.

Per Mail haben wir uns ja bei Euch  nach unserer Ankunft in Ecuador  kurz gemeldet und berichtet, wie schön das Segeln von Panama hierher war – kaum Wellen, guter Wind – rasch und ruhig, so ist man gerne unterwegs! Der Empfang in der Marina war äußerst freundlich, kein Wunder, denn Segler auf der Durchreise gibt es hier kaum. An den wenigen Liegeplätzen sind hauptsächlich Motorboote zum Hochseefischen verheftet, die hin und wieder mit Gästen zum Fischen und Feiern ausfahren. Sonst ist hier nichts los. Auch für die Einklarierungsbehörden ist eine  Yacht mit Besuchern aus dem fernen Österreich deshalb  eine nette Abwechslung – vor allem, wenn zu vermuten ist, dass man Bier aus Panama an Bord hat. Bier aus Panama ist hier Kult, das haben wir noch rechtzeitig erfahren. Zum vereinbarten  Termin  saßen also rasch vier männliche Beamte plus ein  fesches Mädel von der Immigration vor den grünen Dosen rund um unseren Tisch und raschelten mit kiloweise Papier. Zum Glück gehört es zum Service der Marina, das die englischsprechende Bürokraft Diana die  Einklarierungs-Organisation und das Ausfüllen der Formulare in die Hand nimmt, sodass wir uns nur ums Bier kümmern mussten. Alle waren freundlich, nur die Gesundheitsbehörde ist hier recht heikel (paradox, denn ein einziges Essensstandl am Straßenrand hat hier wahrscheinlich fünf Milliarden mehr Keime als die Yin Yang), ließ sich aber fast zufriedenstellen, nachdem Poldi den von Mann zu Mann ins Ohr geflüsterten Wink nach je einem Bier als Wegzehrung positiv erledigen konnte. Nur Eines war unverzeihlich: wir hatten keine Beleg, dass unser Schiff irgendwo in den letzten drei Monaten von einem Kammerjäger ausgeräuchert worden war.  Aber dieser europäischen Nachlässigkeit konnte für 150 Dollar nachgeholfen werden. Gleich am nächsten Morgen stand ein Profi mit voller Ausrüstung vor der Tür und besprühte und vergaste alles, was da eventuell hätte kreuchen und fleuchen können. (Meine beiden Stofftiere wurden in eine ganz dichte Tasche verpackt, besser Luft anhalten als vergiften). Wir mussten uns zwei Stunden vom Schiff fern halten und kennen nun das befreiende Gefühl völliger Fungizidierung. Lieber wäre es uns allerdings gewesen, man hätte das vor unserer Weiterfahrt gemacht und damit auch gleich die ecuadorianischen Keime und Gelsen vernichtet.

Sauber und behördlich akzeptiert konnten wir nach zwei „Quarantäne“-Nächten an der Boje  schließlich unseren reservierten und teuer bezahlten Liegeplatz in Anspruch nehmen. Der leider all das bietet, was wir nicht wollen: 110 Volt und unglaublichen Schwell. Die 110 Volt in 220 zu ändern, schafften die Werftarbeiter rasch durch unbürokratisches Entfernen einer Sicherung, aber das Schiff  ruhig und in  Balance zu halten, ist nicht zu schaffen. Dafür ist der ganze Hafen einfach zu sehr verbaut. Da hatte irgendein Investor die  Idee, einer Hotelanlage einen Beachklub und einen Yachthafen hinzuzufügen, ohne irgendetwas von den Anforderungen einer Marina zu wissen.  Ebbe und Flut tragen das ihre dazu bei; die Schwimmstege ächzen und stöhnen und die Schiffe bewegen sich vor und zurück, links und rechts, auf und ab. Zwei unserer Festmacherleinen sind bereits gerissen, man muss ständig auf der Hut sein um die Leinen umzuorganisieren und neu zu belegen, sonst würde man   immer wieder am Anleger oder bei den Nachbarn anstoßen. Nicht einmal am Steg kann man in Ruhe gehen. Da die Leinen  wegen der Tide hoch über den Schiffen an der Mauer befestigt sind, muss man sich seinen Weg durch die kreuz und quer gespannten Leinen bahnen, die sich ganz unregelmäßig auf und nieder bewegen. Erinnert mich an das „Tempelhüpfen“ unserer Kindheit. Beschwipst nach Hause kommen geht also nicht.

Unter diesen  Bedingungen war an eine gemeinsame Ecuador-Rundreise nicht zu denken. Die Yin Yang kann hier nicht alleine bleiben. Und da meine technisch-maritimen  Fähigkeiten nicht allzu krisensicher sind und sich  Poldis Blutdruck bei den Worten „Wandern“ und „Inkaruinen“ ohnehin gleich  auf 200 erhöht, fiel das glückliche Los auf mich, eine (allerdings verkürzte) Reise antreten zu dürfen.

Nach langem und intensivem Studium des Wetterberichts entschied ich mich schweren Herzens, den Norden, also Quito und die berühmten Vulkane, fallen zu lassen und in den milden, derzeit etwas trockeneren Süden zu fahren. Ecuador ist ungefähr so groß wie Deutschland, also hatte ich mich - im Vergleich - zwischen der Nordsee und Oberbayern zu entscheiden, denn um beides sinnvoll zu bereisen hätte ich mindestens drei Wochen gebraucht. Und die Chance, den Cotopaxi und den Chimborazo meiner Träume wegen Wolken und Nebels überhaupt nicht zu Gesicht zu bekommen, war groß.

Also auf nach Cuenca, der drittgrößten Stadt Ecuadors, die schließlich auch viel hübscher sein soll als Quito. Und der Cajas Nationalpark hatte mich ohnehin nach der Lektüre mehrerer Reiseblogs schon in seinen Bann gezogen. Als Reisender bewegt man sich in Ecuador billig und bequem mit dem Bus. Die Busbahnhöfe sind riesig, sauber, modern und übersichtlich, die Überlandbusse bequem, pünktlich und vertrauenswürdig. Für eine fünfstündige Fahrt ist man mit 8 Dollar dabei. Sehr weit kommt man in fünf Stunden allerdings nicht. Da hat die Geologie Einiges mit zu reden. Die Straßen sind zwar prinzipiell in einem guten Zustand, aber sehr, sehr steil. Von null Meter am Meer auf 3000-4000 Meter in den Anden zieht es sich schon ein wenig. Autobahnbrücken gibt es keine, also werden die Täler per Serpentinen überquert, 70 Kurven hinunter, 70 Kurven hinauf, 30 Kurven hinunter etc etc. Ein Glück, dass mein Magen vom Segeln abgehärtet ist!

Ja, wie schaut das Hochland nun wirklich aus?  Ich getraue mich gar nicht allzu sehr zu schwärmen, damit mein armer Mann nicht traurig ist. Es ist wirklich sehr schön und sauber, gute Luft, nette Leute – und, das fand ich besonders angenehm – die Menschen, indiostämmig, sind alle sehr klein. Wenn ich so durch Cuenca bummle, fühle ich mich richtig groß! Das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht zu fast allen anderen aufschauen muss. So einfach kann man mir eine Freude machen!

Die Altstadt von Cuenca ist noch zu fast 100% original spanisch; kein Erdbeben und kein Investor hat da dazwischen gefunkt.  Allerdings würden sehr viele Häuser mehr Zuwendung brauchen, um noch weitere Jahrhunderte zu überstehen. Viele der alten Bürgerhäuser mit ihren schönen Innenhöfen wurden zu Hotels und Cafés umgebaut , so auch das „Café Mozart“ und das „Café Austria“.  Die Wohnungen  der Einwohner liegen allerdings zum Großteil in den neueren Teilen der Stadt, in den grünen, luftigen Vororten oder auch in „Gringotown“mit seinen modischen Appartmenthäusern, wo sich viele amerikanische und kanadische Rentner niedergelassen haben, um Winterstürme gegen ewigen Frühling zu tauschen. Ein wunderschönes Museum über die verschiedenen Indiostämme und deren Geschichte war ebenso ein Muss wie ein Ausflug zu einem unvermeidlichen Markt (wo man die Leute nur von hinten fotografieren durfte, um ihre Privatsphäre zu wahren) und zur Ruinenstadt Ingapirca, die eine Kultstätte der Canaren war (das ist der heute noch existierende Indiostamm dieser Gegend) . Im 15. Jahrhundert konnten die Inkas bei Ihren Feldzügen gegen Norden aber auch von dieser Stadt nicht die Finger lassen und machten sich dort breit. Kein Wunder bei dieser herrlichen Lage, 20 Grad auf fast 4000 Meter und ein Bergpanorama, das selbst dem Alpenbewohner das Herz aufgehen lässt.

Im Unterschied zu den Alpen sind die Anden bis über 4000 Meter hinauf grün, bewohnt, landwirtschaftlich genutzt und voller schöner Blumen. Die Silhouetten der Berge sind – zumindest dort, wo ich war – rund und sanft, in  klares, helles, scharfes Licht getaucht, so ähnlich wie bei uns bei Fönwetter. Meistens. Außer es regnet einmal zufällig und ist nebelig. Ich habe für solches Wetter ja wirklich ein Händchen. Wie letztes Jahr in Martinique am Pélé so war auch  im von mir so heiß ersehnten Cajas Nationalpark nichts von den berühmten Ausblicken zu sehen, sogar die Lamas hielten sich irgendwo im Trockenen versteckt. Aber ich konnte immerhin meinen neuen Anorak testen. Ja, er hielt auch im strömenden Regen trocken! 

Um nicht total frustriert an die Küste zurück zu fahren, folgte ich  einem Tipp des Wanderführers und fuhr  noch weiter in den Süden, nach Vilcabamba, ins Tal der Hundertjährigen. Dieses liegt nur auf 1500 Meter und das Klima soll dort so gesund sein, dass ein Großteil der Einwohner in bester Verfassung über 100 Jahre alt wird. Allerdings zeigte kürzlich eine wissenschaftliche Langzeitstudie, dass  die Einwohner vor allem beim Schummeln sehr robust sind. Personen, die bei der Ersterhebung 70 Jahre alt waren, gaben fünf Jahre später an, sie seien  85 und  wiederum fünf Jahre später waren sie bereits über 100. Als Werbegag eignet sich die Geschichte allemal, von den Amerikanern und Kanadiern dürfte sie auch geglaubt werden, denn jeder fünfte Einwohner kommt auch hier aus diesen Ländern und es gibt eine große Auswahl an Hotels und Pensionen. Ich verbrachte drei herrliche Tage in einem Hotel von Deutschen (es geht nichts über das deutsche Organisationstalent; wie sehr man sich doch im Ausland freut, wenn alles so pünktlich und ordentlich abläuft!) und bin in der Sonne gewandert, ohne Anorak, habe die Blumen betrachtet, die Kühe zu überreden versucht, wenigstens ganz kurz einmal den Wanderweg für mich freizugeben und habe mir die Berge gut eingeprägt, denn schon sehr bald dominieren wieder Wasser und Wellen.

Aber es gibt nicht nur Ärgerliches  aus den Annalen unserer Kanaldurchquerung:  Sofort, nachdem wir in Balboa an Land gingen, stießen wir auf unseren neuseeländischen Rigger! Der war natürlich überhaupt nicht erfreut über diese Begegnung. Vor allem, da Poldi ihm klar machte,  er würde diesen Platz nicht verlassen ohne die 200 Dollar, die er uns für die Anpassungsarbeiten seiner falschen Want-Bestellung noch schuldete. Da er in Balboa gerade auf einem Schiff arbeitete, brachte Poldi ihn dazu, von dessen Besitzer einen Vorschuss von 200 Dollar zu kassieren! Puh, war der Kiwi froh, uns los zu sein!   Wir liegen jetzt in Panama City vor Anker, bis auf die papstbedingten Staus und die deshalb auch überfüllten Restaurants und Einkaufszentren ist es recht schön hier. Man schaut auf die eindrucksvolle Skyline, die vielen Segler, das bunte Museum von Frank Gehry und genießt Steaks – übrigens  im selben Lokal wie vor 13 Jahren, als wir mit der „Oase“ nach Tahiti unterwegs waren.

Von der Westseite Panamas aus melden wir uns dann auch wieder auf der Homepage, denn dann können wir hoffentlich Interessantes und Erfolgreiches über den Kanal berichten. Es gibt übrigens eine Webcam, über die man den durchfahrenden Booten im Internet zuschauen kann. Sollten wir in Erfahrung bringen können, zu welcher Zeit wir dort sein werden, schicken wir euch den Link per E-mail.