27.04.2018  Shelter Bay Marina / Colon

Abenteuerspielplatz Panama

Der Gegensetz könnte nicht größer sein: Nach unserem letzten Bericht haben wir uns von der Millionenstadt Cartagena auf den Weg gemacht an die Dschungelküste Panamas und ins einsame Paradies des San Blas-Archipels. Und schon stehen wir vor dem nächsten Schritt – am 11. Mai geht es für ein halbes Jahr zurück nach Österreich.

Noch ein kurzer Blick auf den Sonnenuntergang hinter Cartagenas Skyline und das Meer hatte uns wieder, diesmal für eine kurze (zwei Nächte, ein Tag) und gemütliche Überfahrt in die Linton Bay Marina, ein einsamer Platz, aber für uns der beste Ort, um in Panama einzuklarieren und um 185 US $ ein "cruising permit" zu erwerben. Dieses wichtige Papier erlaubt uns, ein Jahr lang in den Gewässern des kleinen Landes (ja, Panama ist kleiner als Österreich und hat halb so viele Einwohner!) herum zu schippern. In der netten Marina mitten im Dschungel erwartete uns nicht nur eine hippe Floating Bar sondern überraschenderweise auch eine Art Österreicher-Kolonie. Alles Panamasegelexperten, die Land, Leute und Inseln schon jahrelang kennen und uns mit wichtigen Tipps für San Blas versorgten. Und es ist halt auch sehr nett, wieder einmal ein paar Abende locker plaudern zu können, ohne sich anstrengen zu müssen, um mehrsprachig einen guten Eindruck zu hinterlassen.

San Blas: Drei Wochen im Paradies, die den verpassten Badeurlaub auf den ABC-Inseln mehr als wett machten, uns jedoch ein wenig verunsichert in die „Zivilisation“ zurückkehren ließen. Aber der Reihe nach: Der San Blas-Archipel besteht aus 350 Inseln vor der östlichen Karibikküste Panamas, sie gehören zum Gebiet Guna Yala, das innerhalb von Panama einen Sonderstatus erkämpft hat. Die Bewohner, die Gunas, können durch regionale Gesetze auf ihren Inseln und dem dazugehörenden Küstenstreifen autonom ihre Kultur, Natur und Eigenständigkeit schützen. Die Guna sind nämlich der letzte indigene (also sozusagen „ursprüngliche“ bzw. „unvermischte“) indianische Stamm, was u.a. auf ein Verbot zurück zu führen ist, einen oder eine „Nicht-Guna“ zu heiraten. Immerhin gibt es noch 35-55 000 (jeder sagt was Anderes) von ihnen. Ungefähr 50 Inseln sind bewohnt, auf den Palmeninseln weiter draußen lebt meist nur eine einzige Familie, nahe dem Festland liegen die dicht besiedelten Inseln mit etwas Infrastruktur. Alle sind vom steigenden Meeresspiegel bedroht und die Bevölkerung fürchtet, in den nächsten Jahrzehnten aufs Festland übersiedeln zu müssen. Auch die sehnsüchtigen Blicke der internationalen Tourismuskonzerne bringen die traditionelle Lebensweise in Gefahr, deshalb dürfen Nicht-Gunas in dieser Region nicht wohnen, nicht investieren und keinerlei Geschäfte betreiben. Es gibt nur sehr wenige und sehr einfache von Gunas betriebene Hotels. Selbst den Seglern wird genau auf die Finger geschaut, ob sie vielleicht „schwarz“ zahlende Gäste an Bord haben. Nicht ohne Grund: vor einigen Jahren dürfte der illegale Chartertourismus bereits so geboomt haben, dass die einsamen Inseln schon ballermanngefährdet waren. Inzwischen ist es sehr schwer geworden, überhaupt in die Region zu reisen, die Flugplätze sind nur mehr für Privatflieger offen und auf der einzigen Straße ins Gebiet wird man ohne den Nachweis einer Hotelbuchung nicht mehr durchgelassen. Soweit die aktuelle Situation im Paradies, das ohne diese Maßnahmen wohl kein Paradies bleiben würde!

Anfang April (bereits Saisonende, nirgends ist die Regenzeit so lang wie in Panama!) haben wir uns also auf den Weg gemacht zu den Trauminseln mit klingenden Namen wie Uchutupu, Yansaladup, Esnasdup, Sapudubored,  Gunboat, Naguargandup oder Oduptarboat. Alle sind von Riffen umgeben, diverse Wracks (auch ein österreichisches an prominenter Stelle) können ein Lied davon singen. Normalerweise ist man heutzutage aber mit digitalen Karten unterwegs, für die ein Deutscher das gesamte Gebiet genau vermessen und Wegpunkte eingefügt hat – ein Held der San Blas-Segler ohne den ein großer Teil der Inseln nur sehr schwer erreichbar wäre. Allerdings müssten die Gunas ohne diese Karten auch weniger

Angst vor dem Tourismus haben!

Insgesamt haben wir zwölfmal den Ankerplatz

gewechselt, jedes Mal dasselbe Bild: Ruhiges,

klares, türkises, 27 Grad warmes Wasser, saubere Luft, weiße Sandstrände, Palmen wiegen sich im Wind und im Hintergrund hört man die Brandung ans Riff

donnern. Sonst absolute Stille, sofern nicht eine Familie mit Dieselgenerator auf der Insel wohnt. Ankerplätze wie aus einem Urlaubsprospekt, der Anker hält schnell und fest und das Boot macht

keinen Muckser, man könnte glauben, festen Boden unter den Füßen zu haben.

Erstmals in unserer Yin Yang Karriere haben wir mehrmals im Cockpit geschlafen. Sternenhimmel, leichte Brise, Meeresrauschen…. bis man dann vom Duschen träumt – nein, es ist kein Traum, es handelt sich um kübelartige, kurze Regengüsse, die einen blitzartig in die viel zu warme Kabine zurück kehren lassen.

Auch sonst ist die Idylle nicht ganz ungestört: Die Sandmücken können heimtückisch sein, beim Inselspaziergang stößt man auf Bierdosen, einzelne Badeschlapfen, Taschentücher, Tetrapacks,

Glasscherben, das meiste davon vermutlich angeschwemmt. Und schließlich hören und sehen wir, dass es auch Krokodile gibt! Sie schwimmen die ganze Strecke aus den Flussmündungen vom Festland bis zu den Inseln und lassen sich dort nieder. Da sie sehr reviertreu sind, haben einige Inseln sozusagen ihr „Hauskrokodil“. Eines von ihnen hat letztes Jahr eine französische Seglerin beim Schwimmen erwischt und schwer verletzt. Nachdem wir diese Geschichte fünfmal gehört hatten (mit unterschiedlichen Details), beschlossen wir, unsere Wassersportambitionen nur mehr rund um das Schiff auszutoben. Die Crocs halten  sich eher in der Nähe der Puderzuckerstrände auf und dösen im seichten, warmen Wasser. Wer lässt sich dabei schon gerne stören!

Paradiesisch sind für uns Urlauber vor allem die kaum oder gar nicht bewohnten Inseln, denn, wenn man z.B. zum Nachkaufen von Internetwertkarten in einen Ort mit etwas mehr Infrastruktur fahren muss, trifft einen fast der Schlag. Ein ungepflegtes Haus steht dicht neben dem anderen und der sich erwartungsvoll nähernden Bootscrew sticht als erstes eine etwas eigenartige Methode ins Auge, um der Angst vor dem steigenden Meeresspiegel entgegen zu wirken:

Der gesamte Müll wird rund um die Insel am Ufer gehortet, nicht einmal verdichtet oder geschlichtet,

sondern einfach hingeworfen, um einen Wall zu bilden. Natürlich rutscht eine Menge davon ins Wasser und wenn man sich die Toiletten anschaut – siehe Foto – kann man es nicht fassen, wie groß der Gegensatz zwischen dieser Müllhalde und den herrlichen „Badeinseln“ ist. Aber wir nehmen an, dass wir mit Nargana die schlimmste Insel erwischt haben, es soll auch noch sehr schöne ursprüngliche und etwas sauberere Dörfer geben.

Zur Ehrenrettung von Nargana muss man aber sagen, dass gegenüber der Insel der wunderschöne Rio Diablo ins Meer mündet, auf dem man mit dem Schlauchboot einige Kilometer flussaufwärts fahren kann, vorbei an exotischen Bäumen, bunten Vögeln, Krokodilen und Schlangen (beide hielten sich aber vor uns versteckt) und den Friedhöfen der Gunas, die ja auf den kleinen Inseln keinen Platz für Gräber haben. Sorgfältig gepflegte Obst- und Gemüseplantagen und die Sauberkeit der Ufer haben uns die Abfallwälle der Insel fast vergessen lassen.

Das Mülldilemma kann nicht (nur) durch Geldmangel verursacht sein, denn die Gunas sind durchaus geschäftstüchtig. Sie verstehen es ganz gut, Gebühren zu erfinden und zu kassieren. Zum Beispiel hat ein Segler eine unbewohnte Insel vom Müll befreit. Darüber waren die Guna höchst erfreut, denn seither verlangen sie 2 $, wenn man die Insel betreten will. Man muss eben seine Chancen nützen! Das denken sich auch die Fischer beim Langusten-Fangen in der Schonzeit. Vom März bis Mai dürfen eigentlich keine Langusten verkauft werden, da der Bestand bereits recht dezimiert ist. Gute Idee, aber die Realität? Zweimal am Tag kommt ein Paddelboot ans Schiff und bietet Langusten an, zum Teil auch ganz junge

Tierchen. Spricht man die Fischer auf die Schonzeit an, lachen sie schallend (obwohl sie sonst immer recht ernst drein schauen). Und sogar die offiziellen Gemeindebediensteten, die bei uns vorbei kamen, um die Ankergebühr zu kassieren, boten uns Langusten an. Auch hier nur Gelächter als Antwort auf die Frage nach der Schonzeit. Aber vermutlich nicht, weil wir „temporada de veda“ so komisch ausgesprochen haben. Da hat die Guna-Regierung wohl noch Einiges am Umweltbewusstsein ihrer Stammesmitglieder zu arbeiten!

Ja, Guna Yala gibt einem schon zu denken, so viele Gegensätze und so Vieles, das man nicht versteht und wahrscheinlich auch nach einem zehnmal so langen Aufenthalt nicht durchschauen würde. Das optische Erlebnis ist jedenfalls atemberaubend, jede Insel ist eine andere Fototapete und im Hintergrund leuchtet

das üppige Grün der Berge der Cordillera San Blas. Dort locken Wanderungen! (Poldi locken sie nicht, aber ich habe schon einmal vorgefühlt) Jedenfalls

werden wir Anfang nächsten Jahres noch einmal nach San Blas fahren. Schließlich warten noch weitere 330 Inseln auf uns und hoffentlich auch einige Dörfer, die

uns beweisen, dass die Gesetze zur Erhaltung von Tradition und Landschaft nicht vergebens sind.

Seit einigen Tagen sind wir nun in der Shelter Bay Marina, die Inselwelten sind schon weit weg und wir versuchen, uns ans „normale“ Panama zu gewöhnen. Die Marina liegt direkt hinter den Wellenbrechern des Hafens von Colon, wo sich hunderte Riesenfrachter tummeln, weil sich hier auch die Einfahrt in den

Panama-Kanal befindet. Am Weg dorthin überraschte uns noch unser jährliches Polizeierlebnis – an einem

ganz einsamen, idyllischen Platz hinter einer unbewohnten Insel übernachtend, bekamen wir gegen 21 Uhr plötzlich Besuch von einem Boot der „aero naval“. Man fragte nach dem Warum und Wohin und war angesichts unserer österreichischen Herkunft rasch beruhigt, warnte uns aber, nicht länger als

diese eine Nacht dort zu bleiben, denn es handle sich um eine „unsafe area“ . In dieser Nacht würden sie aber ohnehin da sein und uns deshalb beschützen. Tatsächlich sah man sie stundenlang mit ihren Scheinwerfern die Insel absuchen. Also, gut  geschlafen haben wir trotz des speziellen Polizeischutzes nicht. Später haben wir erfahren, dass in der Gegend wohl öfter Boote mit Rauschgiftschmugglern aus Kolumbien aufgespürt würden.

Von der Polizei zum Militär - die Shelter Bay Marina wurde mitten in ein militärisches Sperrgebiet gebaut und ist von nichts als Natur umgeben. Es ist ein wenig so, als ob es eine Marina mitten im Truppenübungsplatz Allentsteig gäbe. Hier allerdings begleitet das Brüllen der Affen wieder einmal unsere Träume und auch Krokodile wurden im Hafenbecken schon gesichtet. Ganz abgesehen von giftigen Fröschen, denen bereits zwei Segler-Hunde zum Opfer gefallen sind. Inmitten all dieser Gefahren bereiten wir also die Yin Yang für unsere Heimreise vor.

Auf den Spuren der Kolonialherren

25.03.2018

Die Vorfreude auf erholsame Tage bei den ABC-Inseln hätten wir uns sparen können – die holländischen Antillen waren nicht so ganz das, was wir erwartet hatten. Allerdings sind wir an dieser Enttäuschung teilweise selbst schuld, ich hätte aus den Berichten anderer Segler nicht nur das Positive herauslesen sollen! Dafür hatten wir jetzt mehr Zeit zum  Sightseeing in Cartagena/Kolumbien. Nach mehr als einer Woche in der 1,5 Mio-Stadt haben wir nun aber wirklich Sehnsucht nach Schwimmen und Schnorcheln in türkisen Lagunen und brechen deshalb heute Richtung Panama auf. Die San Blas Inseln sollen ja ein Seglerparadies sein!

Die Abfahrt von Martinique war noch nicht der

endgültige Abschied von den Windwards, denn ohne Heidi und Gerald in St. Lucia besucht zu haben, wollten wir nicht Richtung Mittelamerika  weitersegeln. Die beiden Steirer sind uns auf den Kapverden ‚über den Weg gelaufen‘ und haben für die  Atlantiküberquerung in ihrem 30-Fuß-Boot nur zwei Tage länger gebraucht als wir! Als wir uns in Martinique wieder trafen, wurden sie zwar von allen

Seiten für diese sportliche Leistung bewundert, sie entschlossen sich aber trotzdem, auf etwas mehr Komfort – sprich Bootslänge – umzusteigen und fanden auch tatsächlich in St. Lucia ein passendes Schiff, das sie derzeit für die Fahrt Richtung Westen ausstatten. Die drei Tage in der übrigens wunderschönen Rodney Bay Marina vergingen mit viel Tratschen, vielen Flaschen Bier (in der dortigen Bar gelten die happy-Hour-Angebote 24 Stunden lang) und intensiver Bootsbesichtigung. Der Abschied ist uns schwer gefallen und wir hoffen, dass sich unsere Wege wieder kreuzen!

Die Überfahrt zu den ABC-Inseln war mit zwei Tagen und drei Nächten bei besten Wetterbedingungen recht bequem. Da wir gehört hatten, dass Bonaire die schönste der drei Inseln sei, planten wir, in der Früh

dort einzutreffen, um eine der 40 Bojen zu ergattern; ankern ist nämlich aus Naturschutzgründen verboten.

Geplant ist aber noch nicht getan – wir waren zu schnell und als das Ziel sich schon gegen Mitternacht näherte, beschlossen wir blöderweise, gleich nach

Curacao weiter zu segeln. Aber dieser eine Fehler war nicht genug: Beim Blick auf die Landkarte hatte ich den Eindruck, der bei den Seglern beliebteste

Ankerplatz sei zu weit von der Hauptstadt entfernt und die Marina Curacao würde sich für die Behördengänge eher anbieten. Unser Segelführer beschrieb ohnehin die ganze Insel als ein wahres Seglerparadies, also keine Gefahr – dachten wir! Vom Paradies war keine Rede mehr, als wir mitten im Öl- und Industriehafen landeten! Und von der Marina mussten wir noch dazu mit dem Fahrrad über den Berg in die Stadt, um unsere Behördenwege zu erledigen. Am Freitag zum

Einklarieren, am Montag zum Ausklarieren. Aber Radfahren ist gesund. Unerklärlich allerdings blieb uns, warum wir auf einer holländisch geprägten Insel die einzigen Radfahrer waren. Wurde das Radfahren dort nach der Unabhängigkeit verboten, um die ehemaligen Herrscher zu ärgern?

Willemstad selbst ist allerdings ein entzückendes Städtchen, mit pastellfarbenen Häusern, schönen Geschäften und einem herrlichen italienischen Eissalon. Man sitzt gemütlich am Wasser, im „Café

Vienna“ zum Beispiel und genießt ein Wiener Schnitzel. Dabei kann man zusehen, wie sich die Fußgängerbrücke, die die beiden Stadtteile verbindet, öffnet, wenn Schiffe passieren wollen. Auch wir mussten da durch, für uns unbedeutende Segler wurde aber nur ein kleiner Spalt frei gemacht. Erleichtert sind wir durchgeschlüpft, um unsere letzte ABC-Nacht in einer einsamen Bucht zu verbringen.

Nach dem Ausklarieren darf man nämlich noch 24

Stunden im Land bleiben. In Curacao gibt es nur fünf Plätze, an denen private Boote ankern dürfen, drei davon liegen so, dass man, will man mehr als eine

Nacht dort legal verbringen, sich gegen Wind, Strömung und Wellen zu den Behörden nach Willemstad zurück kämpfen muss, um auszuklarieren. Diese Ankerplätze sind daher leer, eine ganz spezielle Art von Naturschutz!! Aruba anzulaufen haben wir deshalb nach der Lektüre der  bürokratischen Vorschriften gar nicht versucht. Es scheint auch  dort

so zu sein, dass man es darauf anlegt, die Segler von den weltberühmten weißen Stränden fern zu halten. Aber es wird auch noch woanders weiße Strände geben, also haben wir baden und chillen wieder 

einmal aufgeschoben, stattdessen studierten wir die Einreisebedingungen nach Kolumbien.

In Kolumbien ist die Sache anders – man darf selbst überhaupt nichts Behördliches erledigen, dazu nimmt man sich einen Agenten, der nach der Ankunft die Pässe  für den Einreisestempel abholt , nach ein paar Stunden zurück bringt, vor der Abreise wieder abholt, wieder stempeln lässt und mit dem begehrten „Zarpe“(Ausreisebestätigung) zurück kommt. Schön langsam gewöhnen wir uns daran, dass das „Zarpe“ das wichtigste Papier im Leben der Segler ist. Hat man keines, kann man nirgends mehr einreisen und müsste ewig in internationalen Gewässern im Kreis fahren.

Die Liste an Museen - Schiffahrtsmuseum,  Goldmuseum, Inquisitionsmusem, Smaragdmuseuem etc - wird gekrönt vom Schokolademuseum. Kolumbien ist ja ein wichtiger Kaffee- und Kakao-Exporteur, die Produkte sind entsprechend gut. Im Schokomuseum, das im engeren Sinne einfach ein Geschäft ist, darf man kosten, soviel und solange man will, ständig bieten hübsche Damen Becher mit verschiedenen Sorten Kakao an, eine Garantie dafür, dass man nach einer Stunde mit dickem Bauch und dicker Einkaufstasche wieder herauskommt. Sogar Haarshampoo aus Schokolade kann man erwerben! Abseits der  Schokoträume Cartagenas gibt es natürlich auch „Glasscherbenviertel“, aber auf deren Besichtigung haben wir gerne verzichtet. Lieber haben wir uns in der gepflegten Atmosphäre rund um die beiden Marinas aufgehalten, in Manga, einem traditionellen Wohnbezirk der Wohlhabenden, mit Villen aus der Zeit um 1900 neben eleganten Wohntürmen aus den letzten Jahren. Ein Friseurbesuch kostete trotzdem nur umgerechnet 7 Euro (Poldi meint, verklagen könne man den Salon trotzdem) und auch die Restaurantpreise sind sehr moderat.

Aufgrund all dieser positiven Eigenschaften und dem großen, sicheren Hafen ist die Stadt auch ein Seglerhotspot und wir konnten mit diversen alten (zum Beispiel dem Australier Anthony mit seiner  tollen Amel, den wir seit Lanzarote immer wieder treffen) und neuen Bekannten (zum Beispiel dem Seniorchef vom größten Optiker in Tulln, ein guter Freund eines Freundes.…) Erfahrungen austauschen. Und: alle haben erzählt, dass es in Bonaire so schön war……………und auch an dem Ankerplatz, den wir in Curacao ausgelassen haben……tja, damit werden wir leben müssen. Wenigstens haben wir Zeit eingespart, denn in Panama beginnen bald die regnerischen Monate und wir würden noch so gerne in den San Blas Inseln ein wenig Urlaub machen, bevor die Vorbereitungen für unsere Heimreise beginnen.

Le Marin / Martinique

01.03.2018

 Nebel und Austern in der Karibik

Dies sind nun endgültig unsere letzten Tage in Martinique! Zu Silvester sind wir angekommen und plötzlich ist es Anfang März! Das hatten wir eigentlich nicht geplant, aber die Reparatur bei Amel zog sich hin, es gab viel einzukaufen, zu putzen und zu organisieren, schließlich kam Besuch aus Österreich und es war ständig etwas los. Bevor wir uns Richtung ABC-Inseln „absetzen“ um endlich einmal nur ‚Urlaub‘ zu machen, melden wir uns heute noch einmal aus dem geschäftigen Le Marin, wo immer noch Hochsaison herrscht und sich die Segelboote wöchentlich zu verdoppeln scheinen.

Mit großen, dicken Reisetaschen trafen unsere liebe Freundin Martha sowie Stefan und Bianca am 10. Februar in der Marina ein – nein, die Taschen waren 

nicht, wie man vermuten könnte, gefüllt mit Bikinis und Flip Flops, sondern vollgepackt mit Technik für die Yin Yang. Elektronik, Dichtungen, Austauschgeräte nach Reklamationen, eben alles, was in den letzten Monaten an unsere Heimatadresse geschickt wurde. Ich gebe zu, dass auch eine Handtasche und ein paar per Internet bestellte Strandkleider für mich dabei waren……… 

Kaum ausgepackt ging’s gleich weiter nach Saint Pierre, der früheren Hauptstadt von Martinique. Schließlich war Faschingswochenende und das heißt in den größeren Orten hier: Fünf Tage durchgehend feiern. Und feiern kann man umschreiben mit sehr bunt, sehr laut, sehr voll, sehr viel Bewegung, alles auf der Straße. Wenn es gerade einmal keine marschierende Livemusik gibt, fährt ein LKW mit riesigen Lautsprechern seine Runden durch die Stadt und alle gehen mitsingend hinten nach. Damit besteht keine Gefahr, dass  irgendwann jemand einschläft – weder die Feiernden noch all die Segler am Ankerplatz vor der Stadt. Durchhalten ist das Motto. Dabei ist offensichtlich nicht einmal sehr viel Alkohol im Spiel, schließlich setzt man sich nicht, wie bei uns, gemütlich beim Gschnas zusammen, nein, man marschiert ununterbrochen, manchmal tanzend,

manchmal tänzelnd, gegen Ende eher nur mehr schlurfend, aber immer in Bewegung. Diese karibische Kondition konnten wir nicht aufbringen, wir begnügten uns daher mit dem Zuschauen beim großen Karnevalsumzug am Faschingsdienstag. Und der hatte es in sich. Stundenlang führen unzählige Tanzgruppen aus den verschiedenen Orten und Vereinen Programme vor, in großartigen Kostümen, mit phantasievollen Tänzen, ohrenbetäubender Musik und unfassbarer Kondition: Die Teilnehmer ziehen in einer Art Endlosschleife durch die Stadt und führen ihr Programm an mehreren Plätzen vor, da gibt es keine Pausen.

Der Faschingsdienstag hat auch etwas mit Teufeln zu tun, sogar als Zuschauer soll man rot-schwarz gekleidet sein. Und zwischen all den schwingenden Röcken und fülligen Hüften tanzen Krampusse, um

an die Hölle zu erinnern, die einem blüht, wenn man nicht Schlag 24 Uhr am Aschermittwoch zu feiern aufhört (wirklich erst am Aschermittwoch, der

Heringsschmaus ist also quasi noch integriert) Eine Mischung aus Krampuslauf und Karibik-Go-Go sozusagen. Wir haben es sehr genossen, waren aber auch ganz froh, nach zwei Nächten voller Beschallung endlich einmal durchschlafen zu können, vor allem, da Martha und ich uns für den Tag danach einen Bergführer engagiert hatten, der mit uns – endlich – den Pelée bezwang.

Leider schafften wir aber nur den „alten“, niederen Gipfel, der vor dem großen Pelée-Ausbruch 1902 der höchste Punkt war. Durch den Ausbruch bildeten sich zwei höhere Gipfel, die den Ehrgeiz aller Bergsteiger darstellen, denn, wie in meinem letzten Bericht erwähnt, das Bergmassiv ist wirklich 360 Tage im Jahr in Wolken und feuchten Nebel gehüllt. Dazu gesellte sich so starker Wind, dass uns der Bergführer am Kraterrand festhalten musste und den Plan, den „richtigen“ Gipfel zu erklimmen, als zu gefährlich fallen ließ. Als wir den schmalen, steilen, nassen Pfad mit ein paar langsam vorankommenden Unentwegten von Weitem sehen konnten, tat uns der Verzicht  schließlich überhaupt nicht mehr leid. Unglaublich, eine halbe Stunde später, unten in Saint Pierre am Ankerplatz, erwartete uns die gewohnte Hitze, das 26 Grad warme Wasser und eine schwitzende Crew.

Saint Pierre war aber noch einen weiteren Besichtigungstag wert. Die heutige provinzielle Kleinstadt war vor dem erwähnten Pelée-Ausbruch das „Paris der Karibik“, reich (die berühmten Zuckerrohrbarone), kulturell und modisch up to date ( Nachbau des Theaters von Bordeaux, wo Weltstars auftraten, Architekten aus Wien, Juweliere aus Paris)

und natürlich auch verrucht, woran angeblich die schönsten Frauen der Karibik schuld waren. Jedenfalls war die Pracht mit einem Schlag, sprich pyroplastischem Strom des Pelée-Ausbruchs, dahin und außer einem einzigen Menschen, der im offenbar sehr sicher gebauten Gefängnis saß, hat niemand

überlebt. Aber es gibt genug Ruinen zu besichigen.

Genug Kultur – wir wollten ja mit unseren Besuchern zu den Les-Saintes-Inseln, die zu Guadeloupe und damit auch zu Frankreich gehören. Die kleine Inselgruppe ist ein Traumziel aller Karibik-Segler, wir hatten daher nicht unbedingt erwartet, dort alleine zu sein und wurden nicht enttäuscht, es war wirklich viel los. Nachdem wir nach der zwar schnellen, aber

trotzdem 10 Stunden langen Überfahrt von Martinique im Dunkeln ankamen, verbrachten wir die Nacht in der nächstmöglichen, leider sehr schaukeligen Bucht.

Umso früher waren wir am Morgen danach auf

den Beinen, um beim Kampf um die Bojen vor dem Hauptort zu den ersten zu gehören. Und wir ergatterten wirklich eine äußerst günstig gelegene Boje zu einem guten Preis.

Die kleine Inselgruppe der Saintes waren von Beginn an pures Frankreich. Zu klein fürs Zuckerrohrgeschäft benötigte man keine Sklaven und konnte in Ruhe, allerdings immer wieder von den Engländern sekkiert, einen Handelsstützpunkt aufbauen. Zwei Forts zeugen noch von den Scharmützeln, wir haben beide bezwungen, sogar unser Skipper ist freudig mit marschiert, wenn das so weiter geht, wird er noch zum Wanderer. Die beiden jungen Crewmitglieder schwächelten hingegen und eroberten die Boutiquen des Ortes, allerdings ohne Erfolg, das Preisniveau entspricht dem von Saint Tropez – aber mit Ware aus China oder mit absolut chic-freien kunsthandwerklichen Batikkleidern. Ein Highlight hingegen war die Kulinarik.

Bianca hat uns an ihrem 23. Geburtstag ins „Genois“ eingeladen. Terrasse direkt am Wasser, Entrecote und Tagliatelle mit Langusten perfekt, nur Stefan war (siehe Foto) etwas verunsichert von seinen Flusskrebsen, die beim Schälen die Geduld und Fingerfertigkeit eines Pianisten verlangten.

Köstliche Desserts und guter Wein – ein wirklich gelungener Abend, vielen Dank!

Natürlich haben wir auch in der Anse Mitan zwischen

den nach wie vor anhaltenden tropischen Schauern noch etwas zum Besichtigen gefunden. Und auch zum Wandern. Die „Pagerie“ liegt nämlich abseits der

Hauptstraße, lohnt aber alle Mühen. Es handelt sich um das Geburtshaus von Napoleons Frau Josephine, wunderbar gelegen, mit einem interessanten Museum, wo einem die ungewöhnliche Story der beiden nahe gebracht wird. Wirklich wert, diese Liebesgeschichte einmal zu googeln…………..

Nachdem unsere Gäste, die vermutlich einen etwas

anstrengenden und leider auch mit Regengüssen gespickten Urlaub erlebten, in Richtung Kälte davonflogen , haben wir uns langsam wieder nach Le Marin begeben, wo wir dort anschließen konnten, wo wir vor drei Wochen aufgehört haben: Mit alten Bekannten tratschen, in der Wäscherei anstellen… und auch unser amerikanischer Berufsfischerfreund

Jeff hat wieder zu Austern eingeladen, die er aus New York mitgebracht hat. Ich mag sie ja nicht und würge mir immer ungefähr zwei Stück auf Lugner-Art (mit Ketchup) hinunter, um sie dann überschwänglich zu loben, aber die Runde war gestern wieder besonders nett und lustig. Jetzt jedoch ist Schluss mit dem dekadenten EU-Leben, übermorgen wollen wir weiter nach San Lucia um steirische Segler zu besuchen und Ende nächster Woche dürfte der Wind für die Überfahrt nach Bonaire passen. Was wir uns dort wünschen: Keine schönen Regenbogen mehr, weil es dort ja hoffentlich nicht mehr so viel regnet, Ruhe, keine Reparaturen, keine technischen Ärgernisse, dafür sauberes Wasser und gemütliches Schnorcheln, auf so einen „Urlaub“ warten wir schon seit dem Sommer, aber es war ständig so viel

zu tun…….. Wir werden ja sehen, als Segler muss man fatalistisch und flexibel zugleich sein.

Le Marin / Martinique

31.01.2018

Kein Sand im Getriebe

GastautorIn habe ich diesmal leider keine gefunden – also sitze ich wieder einmal alleine vor dem  sprichwörtlichen „leeren Blatt“ (heutzutage eher ein leerer Bildschirm) um über unser Leben im tropischen Teil Frankreichs zu berichten. Tausende Boote sind hier, in der Marina und in den Ankerbuchten, um neue Teile zu bestellen, zu reparieren, Erfahrungen auszutauschen und – ja, das gibt es angeblich auch – manche einfach nur, um Urlaub zu machen.

Leute lernt man hier am laufenden Band kennen,

Ärger mit Handwerkern und Versicherungen, die Suche nach diversen kleinen aber wichtigen Zubehörteilen und nicht zuletzt der hier allseits beliebte karibische Rum machen alle Segler redselig und Poldi findet endlich technische Gesprächspartner auf Augenhöhe, die nicht nur immer wieder dieselben dummen Fragen stellen sondern auch Kompetentes von sich geben. Interessant ist für uns natürlich vor allem der Erfahrungsaustausch mit den Ameliens und mit anderen Österreichern. Dabei habe ich etwas dazu gelernt: Egal, ob es sich um einen riesigen, tollen Privilège Katamaran (Niederösterreicher), um eine neue, elegante Hanse (Kärntner) oder um eine 1,3 Mio teure Amel 55 (Australier)….. oder oder oder …handelt, ALLE haben irgendwelche technischen Probleme und eine Reparatur-To-Do-Liste zu bearbeiten.

Für Poldi war diese Sachlage immer schon klar, ich hingegen war stets der Meinung, dass die Besitzer von neuen eindrucksvollen Booten keine Probleme haben – aber weit gefehlt, im Gegenteil: je älter und kleiner und je weniger Komfort, desto weniger Kopfzerbrechen! Wir sind da in der Mitte einzureihen und mir dämmert inzwischen, dass ich es akzeptieren muss, ständig mit irgendetwas konfrontiert zu sein, das uns Zeit, Geld, flexible Gehirnzellen, Organisationstalent, Geduld, und Geschicklichkeit abverlangt. Dies zur Frage, was man auf einem Segelboot die ganze Zeit so treibt.

Zum Ausgleich darf man sich dann aber auch einmal dem hingeben, wofür die Karibik eigentlich berühmt ist: In den Bars die Cocktails (Poldi eher die Biere) durchprobieren oder tropische Strände und Wälder zu durchstreifen. Beim Durchstreifen habe ich gleich auch etwas abgestreift: Das Gift des Manchineel-Baumes ist mir irgendwie ins Auge geraten, was schließlich zu einem Ambulanzbesuch im örtlichen Krankenhaus geführt hat. Die vielen  Mitleidsbekundungen haben zwar gutgetan, künftig werde ich trotzdem vorsichtiger sein und die alte österreichische Lebensweisheit „mich wird’s schon nicht erwischen“ in Frage stellen.

Davon abgesehen ist das Wandern hier aber eine

feine Sache. Die Wege sind blendend markiert und bieten herrliche Ausblicke. Manches ist wie zuhause, zum Beispiel schaut man ständig auf den  Wetterbericht, ob es regnen wird oder nicht, mit dem Unterschied, dass man hier im Fall der Fälle nicht friert. Aber ob ich mir die matschigen Wege und die qualvolle Schwitzerei daheim auch antun würde, bleibt offen. Die Neugierde ist halt größer und so schwitze ich freiwillig, manchmal alleine, manchmal in Gesellschaft anderer masochistischer Segler und hoffe, dass ich auch noch den höchsten Berg der Insel, den Pelé, schaffen werde. Dieser hält sich aber angeblich 360 Tage im Jahr in feuchtem Nebel und Wolken versteckt, aber angeblich ist es oben kühl, das gehört ausprobiert.

An die hohen Preise haben wir uns inzwischengewöhnt, denn im Laufe der Zeit findet man gewisse Schlupflöcher, sprich Sonderangebote (Super Wein um 2,80 zB) und Take-aways. Ein schwacher Trost istes auch, dass für die vielen Amerikaner hier alles noch viel teurer ist. Erfreuliches gibt es hingegen von der Internet-Front: Es ist uns inzwischen klar geworden, dass wir in den französischen Überseegebieten aufgrund des Roaming Gesetzes genausotelefonieren und surfen können wie zuhause. Da glühen die IPads und Laptops! Man muss das noch ausnützen, denn Richtung Süden ist es dann aus mit der EU und diesen paradiesischen Verhältnissen.Ende nächster Woche bekommen wir für zweiWochen Besuch aus Österreich, zu fünft werden wir den berühmten Karneval von Martinique erleben und dann nach Guadeloupe weitersegeln, um uns auch einmal unter Wasser umzusehen – im J.J.Cousteau Nationalpark. Bis dahin bleiben wir in der Marina Le Marin, denn wer hier einen Liegeplatz erobert hat, der behält ihn, wegen des günstigen Preises für einen Monat und länger, vor allem aber auch, weil der Kampf um einen Platz langwierig und unsicheren Ausgangs ist. Viermal wurden wir im Büro vorstellig , um zwei Tage früher als reserviert anlegen zu dürfen, dann wurden uns nur zwei Wochen zugesagt – also mussten wir kürzlich mit vielen Bitten und dramatischen Reparatursituationsschilderungen (erfolgreich) um Verlängerung ansuchen, jetzt bleiben wir, bis wir die Gäste trockenen Fußes an Bord haben. Ob und wie wir dann hier wieder reinkommen dürfen, um uns für die Weiterfahrt Richtung Süden vorzubereiten, müssen wir noch aushandeln. In unserem nächsten Bericht in ungefähr einem Monat werdet Ihr erfahren, wie diese Verhandlungen verlaufen sind.

Summary

Marina Le Marin in Martinique is our “home” since 4 weeks, Martinique belongs to France, we are in the EU here and pay with Euros, that makes us feel at home. But it is not the basic reason for our stay; we chose Martinique because there is the only AMEL workshop outside Europe. And since we needed a new gearbox for the headsail furler we reserved our berth already a few weeks in advance. Which isn’t easy. There is room for almost 1000 boats but the pontoons are constantly overbooked. They finally gave us permission for two weeks, after that we had to beg and apply again. With success, because we can now stay until February 12 when visitors from Austria will arrive to sail to Guadeloupe with us. It is a very nice and clean marina at a reasonable price.

We are meeting so many people here from all over the world. Among them at least 25 AMEL boats, all lined up at the company’s workshop with all kinds of repair jobs and spare part requests. Since only two guys work there it’s kind of a race for the best position on the waiting list!

We were lucky and got the job done two days ago. It didn’t look easy at the beginning because they didn’t have a spare bearing that fitted. Then we remembered a Facebook friend of mine who haslost his AMEL in hurricane Irma . We first hesitated to ask because we felt embarrassed but then contacted him and got the part. His boat was meanwhile lifted out of the water and he could remove the unit. Our request did not come too early: the boat has been shredded by the insurance the next day. He sent the gearbox down to us by Fedex and it was in a great condition although it had been under water during 4 months! My husband took it apart and cleaned every little part (two days!), then the workshop painted it and installed it on our forestay.

Talking to so many boat owners here kind of comforted me in a certain respect: I always thought that the new or newer boats don’t have any repairs but…. We talked to people with new and very new boats, with one’s that spent over a million, with owners of dreamlike catamarans – and we saw that the opposite is true: People with small and old boats have the least troubles. But also the least comfort! We are, I guess, a happy medium and-yes, I like the freezer, the washing machine, the watermaker and the electric winches – therefore I have to accept that there will always be something to fix. The more gear you have the more can break. And I am lucky because my husband is able to fix almost everything himself, in any situation. But still, it surprises me that boats cannot at 100% (not even at 80%) resist to the situations they are built for.

I don’t want to give the impression though that we are not chilling too! Caribbean cocktails, sailor’s parties, sunsets and nice shopping are also part of our life here . And I went hiking several times, the scenic paths are very well marked and have lovely viewpoints. But it’s a hard earned pleasure, the paths are slippery because it rains a lot and one sweats like crazy due to  the humidity and the high temperatures. At home I would probably not go hiking in such conditions , but well, abroad everything feels so much more exciting and tempting. Sometimes this curiosity can be disadvantageous: On a hike along the beaches I somehow got the poison of a tree (I had known about it before, no excuse) in my left eye which ended in the emergency room. It had burned like fire but after a treatment and a few hours the nightmare was gone. Next time I know better!

You will hear from us again in about a month. After the two weeks with our friends from home we will come back here and get ready for our trip south. I wish I could share a little of the heat here with you!

Die kleine Inselgruppe der Saintes war von Beginn an pures Frankreich. Zu klein fürs Zuckerrohrgeschäft benötigte man keine Sklaven und konnte in Ruhe, allerdings immer wieder von den Engländern sekkiert,

einen Handelsstützpunkt aufbauen. Zwei Forts zeugen noch von den Scharmützeln, wir haben beide bezwungen, sogar unser Skipper ist freudig mit marschiert, wenn das so weiter geht, wird er noch zum Wanderer. Die beiden jungen Crewmitglieder schwächelten hingegen und eroberten die Boutiquen des Ortes, allerdings ohne Erfolg, das Preisniveau entspricht dem von Saint Tropez – aber mit Ware aus China oder mit absolut chic-freien kunsthandwerklichen Batikkleidern. Ein Highlight hingegen war die Kulinarik.